Как правильно прокачать сцепление на Опель Омега Б?

прокачка сцепления

#1 evgen.

#2 Аристарх

хочу отписаться о своих мыторствах.Все началось банально—при включении передачи,рёв двигателя и ноль движения.Встал на ремонт,сняли коробас,диск сцепления износился до заклёпок.Чуть чуть подгорела карзина,но ввиду ограниченного состояния средств,было решено прикупить лишь диск сцепления.Попутно заменили сальник колена задний.Сперва я хотел заменить карзину,но не смог найти такую как у меня(карзина и выжимной подшипник одно целое,соединино между собой и завольцовано).Ребята сказали что в условиях гаража заводская вальцовка не получится.Поэтому решено было оставить малость изношенную но старую карзину.Не безтруда воткнули коробас на место и решили прокачать сцепление.Тут всё и началось.Всё делали по старинке—качнули педаль,нажали,открутили тавотницу на демфере—выползла чёрная жижа.И так раза три.Затем педаль упала на полик и умерла.Что мы только не делали, и рабочий целиндр прокачивали и снова демфер, и наоборот(но только рукой держась за педаль,потому что давления небыло и она лежала на полике).Залили два литра тормозухи и она благополучно промыв всю систему вылилась на пол.Мучались двое суток.Прочитали все форумы,где хоть слово написано о сцеплении.Всё безрезультатно.Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.Может кому поможет мой опыт и не будут люди тратить деньги на преобретение новых ГЦС и РЦС или их ремкомплектов.

#3 Flanger

#4 evgen.

Невнимательно форум читаете, Уважаемый! Тема эта уже обсасывалась, причём без применения ветеринарного шприца, хотя и это можно принять во внимание. Правда, если ГЦС или РЦС п. да пришла, то никаким шприцом не поможешь, только заменой.

#5 Аристарх

Хех. И у меня была проблема. Прокачка сцепления на ОМ сущая беда. Прокачаешь, иногда весь воздух выдет иногда на 1/3 педаль проваливается, а дальше усилие есть. Так и ездил. Все цилиндры я поставил новые, оригинал. Качаем, качаем. короче хрен. Тут посмотрев конструкцию, делаю вот что. Отсоединяю прокачной штуцер демпфера от кронштейна на кузове, перегибаю не разбирая магистали его так, что трубка ставноваится вертикально прямо, креплю ее около ГЦ тормозов. И о чудо, чуть отвернув штуцер, воздух выходит сам. Сцепление прокачано за 5сек. При этом штуцер находится на уровне бачка — завоздушиваться впринипе не может.

#6 romman

Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.

#7 7330

#8 Flanger

Где и почём покупал цилиндры. У меня сопливые оба, замена манжет результата не принесла. Буду менять, обязательно воспользуюсь советами по прокачке. Кстати на автозаводах, на конвейере, тормоза и сцепление так и прокачивают, снизу вверх, под давлением, ну не шприцем, понятно.

#9 klop

#10 Аристарх

Вот это совет так совет. Всего одна трубочка нужна. Круто. Спасибо. Как раз занимался вчера данным делом в одиночку.

#11 romman

я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.

#12 evgen.

я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.

#13 astrobrite

Не смог открутить штуцер на демпфере, это плохо? На рабочем открутил, оттуда полилось чёрно-бурое дерьмище, потом пошли пузыри, потом чистая тормозуха. В бачок доливал раза три. После этого всё закрутил и поехал.

#14 RusMarshal

Не смог открутить штуцер на демпфере, это плохо? На рабочем открутил, оттуда полилось чёрно-бурое дерьмище, потом пошли пузыри, потом чистая тормозуха. В бачок доливал раза три. После этого всё закрутил и поехал.

#15 astrobrite

Работает хорошо? Можно шприцом через РЦС прокачать, недавно в какой-то теме в очередной раз упоминается.

Не знаю хорошо или нет, но работает. Шприцом ничего не получилось, пробовал сначала, потом штуцер посильней выкрутил, и само потекло.

Опель омега б прокачка сцепления — Опель Без тормозов

ПРОКАЧКА сцепления Opel Corsa мкпп


Всё получилось год катаюсь!

Сцепление Opel Omega (B). Тип. Однодисковое с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом. Штуцер прокачки. 9….

У себя прокачивал так: Да и ломастер вроде вменяемый, он мне раньше и менял.

Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только опель омега б прокачка сцепления отпускать машина трогается Если машина начинает сразу трогаться при том первая втыкается очень плохо это значит воздух в системе надо прокачивать лучше самотеком, блин собаку с ел на этой прокачки. Обнаружен отключенный Javascript You currently have javascript disabled. То все должно нормуль прокачиватся.

Мне такой прокачки хватает на год. Действительно помогло, после качков педаль вернулась.

Но, не на долго, после нажиманий педаль опять провалилась. Подскажите как крепиться трубка к цилиндру которая идет уже к выжимному.

Смотрел на крепление, но так и не понял как оно разбирается. Контактная информация пользователя mrakus. Контактная информация пользователя parkerrr И на неоднократное нажатие педали сцепы, уровень тормозухи не уходит: Менял её около 70 км назад Схватывало на середине пути отпускания педали сцепления Контактная информация пользователя LEX. Не нужно корабас снимать. Я на всякий случай. И на старуху бывает проруха.

Opel Omega B Мкпп удары при выжимании сцепления.

Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей.

Что это ты решил вдруг сцепу поменять? Штуцер прокачки отверни и посмотри как и вообще качает ли главный у тебя. Если найдешь в магазине — поменяй, хотя я просто смазал её и нормуль. Иль по дороже посмотреть? То что на грузовых нормальные запчасти на легковых оказывается часто дерьмо.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Но проблема только с утра, потом целый день проблем нет. После подсоединения комплекта к клапану прокачки откройте клапан.

Плавно выжмите педаль сцепления и медленно отпустите ее. Повторяйте эту операцию, пока из гидравлической системы не будет удален весь воздух.

Прокачка с использованием комплекта для прокачки под давлением Инструкция по выполнению Подсоединив комплект для прокачки под давлением к бачку гидравлической жидкости, для прокачки системы достаточно просто открыть клапан прокачки для слития старой гидравлической жидкости и выпуска воздуха.

Все методы Инструкция по выполнению По завершении прокачки смойте пролитую гидравлическую жидкость, надежно закрутите клапан прокачки и установите на него колпачок. Еще раз проверьте уровень гидравлической жидкости.

Как прокачать сцепление опель омега б Автоновости, отзывы, видео Содержание статьи: КОгда мне меняли сцепление в сервисе прокачивали по той же технологии. Когда меняли в Опелеводе РЦС — то же самое. Поищи на опель-омега клуб российский как прокачивать сцепление. Мне с телефона не удобно, виснет.

Также менял рабочий цилиндр, не могли прокачать. Как прокачать сцепление быстро и без помощника. Прокачка воздуха в системе Опель Астра Н подходит и для других машин — Kesto: То есть сцепление включается не плавно, а резко, в каком-то определенном положении педали.

Хотя до этого менял нормально Простым способом. Думаю прокачать по типу тормозов,т. За выпускным находится так сказать расширительная камера.

Читайте также  Как найти утерянные водительские права?

Что за котовасия такая? Показано с 1 по 30 из Пол часа не можем справиться. С тормозами все ок, сцепление проваливается. Просьба без флуда я с телефона. ТОлько прокачивать нужно устройством для прокачки которое сосздает давление 2 бар.

Прокачали В общем, добрался до компа, отписываюсь поподробнее: Да и ломастер вроде вменяемый, он мне раньше и менял. Слили всю жижу, продули педалями , залили новую, тормоза оба контура прокачали, а сцепа ни в какую — проваливается педаль и все. Мастер и так и сяк пытался, один раз было подобное на прошлой машине, он чего-то там поковырял и прокачалось, но не в этот раз.

Я уже и на форум отписался в отчаянии с телефона это вообще садо-мазо.

В итоге решили теорему от обратного: В бачке побулькало-побулькало и прокачалось. Может кому поможет при отсутствии устройства для прокачки. У себя прокачивал так: Прокачивал из-за тугой педали сцепления воздуха не было, педаль мягче не стала. При полном бачке и получасе маслания педалью, жижа из штуцера так и не пошла.

8.2. Гидравлическая система привода выключения сцепления

Пришлось поступить как описал выше. Мастер предположил, что сечение питающей трубки слишком мало, чтобы он наполнился самотеком из бачка. Мы его наполнили с другой стороны. У меня немного странно работает сцепление. Включаю первую и трогаюсь плавно — тут всё хорошо. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году.

Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. А вот при переключении иногда получаются толчки. Может стоит прокачать сцепление? Это никогда не вредно. Dayran А климат не включён? Потаенное окно, Потаенный сад. И ваша настоящая жизнь станет загадкой даже для вас Dayran Да,именно про кондиционер,пардон.

Просто обороты повышенные,вот и пинается. По-крайней мере у меня так. You currently have javascript disabled. This site heavily depends on javascript, Please re-enable javascript to access full functionality.

Опель омега б прокачка сцепления

Поиск Расширенный В разделе: В этой теме Форумы Пользователи Помощь Календарь. Автолинейки Правила клуба Форумы Пользователи Обратная связь.

Обнаружен отключенный Javascript У вас отключен Javascript, поэтому некоторые функции форума не будут работать. Информация Официальная группа клуба вКонтакте. Вот и меня сегодня постигла та же участь Притащили на тросе домой.

Ямы нет, задрал на кирпичи, буду снимать коробас Отчетик постараюсь состряпать, может понадобится кому не желаю, конечно. Сергей Омегавод Омегаводы Сообщений: Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается ну вобщем раз собрался менять — снимай коробку и смотри состояние всего комплекта корзина, диск, выжимной.

Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

    Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

      Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

    Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.

  • «Провал» педали сцепления, когда педаль после нажатия остается «в полу» и не возвращается в исходное положение (или возвращается очень медленно). Если у педали есть возвратная пружина, то предварительно нужно убедиться в ее исправности, так как проблема с возвратом педали в исходное положение после нажатия может быть из-за неисправности этой возвратной пружины.
  • Порядок действий при прокачивании сцепления

    Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

      Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

    Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

    Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

    Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

    Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

    Читайте также  Как завести машину с брелка Стар Лайн?

    У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

  • Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.
  • Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

    Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

    Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

    Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

      Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

    Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

    Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

    Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

    Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

    В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

    По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

    Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

    Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

  • После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.
  • В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

    Заключение

    Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

    Как замена сцепления опель омега б

    Сцепление Опель Омега

    8.0 Сцепление
    На всех моделях с механической коробкой передач установлено однодисковое, сухое сцепление, состоящее из пяти основных элементов: фрикционный диск, нажимной диск, диафрагменная пружина, кожух и выжимной подшипник. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит .

    8.1 Технические характеристики
    Тип Однодисковое, сухое сцепление с пружиной диафрагменного типа, гидравлический привод выключения сцепления Фрикционный диск Диаметр: – модели с двигателем объемом 2,0 л 216 мм .

    8.2 Гидравлическая система привода выключения сцепления
    Предупреждение При проведении прокачки используйте только новую гидравлическую жидкость. Перед началом прокачки проверьте все трубки и надежность соединений. Расположение клапана прокачки Клапан прокачки расположен на правой стороне коробки передач. Основной метод прокачки .

    8.3 Главный цилиндр
    Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаги стеклоочистителей и водоотводящую панель. 2. Отсоедините гидравлический шланг от бачка. 3. Снимите крепежный зажим и отсоедините трубку от главного цилинд.

    8.4 Рабочий цилиндр
    Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите выжимной подшипник. 3. Отсоедините гидравлические трубки от цилиндра, открутите крепежные болты и снимите цилиндр. Если цилиндр неисп.

    8.5 Педаль сцепления
    Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите панель отделки и воздушный патрубок под приборным щитком. 2. Снимите штифт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали. 3. Отсоедините разъем подключения выкл.

    8.6 Диски сцепления
    Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Пометьте положение установки нажимного диска на маховике. 3. В диагональном порядке постепенно открутите крепежные болты и снимите нажимной и фрикционный диск. Чтобы не повредить диафрагменную пружину, рекомендуется .

    8.7 Основные неисправности, их причины и методы устранения
    ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на автомобилях с гидроприводом сцепления) Попадание воздуха в гидропривод, уровень рабочей жидкости ниже нормы Восстановите уровень рабочей жидкости до нормального, удалите воздух из гидропривод.

    Замена сцепления Opel Omega B (все двигатели)

    На всех моделях с механической коробкой передач установлено однодисковое, сухое сцепление, состоящее из пяти основных элементов: фрикционный диск, нажимной диск, диафрагменная пружина, кожух и выжимной подшипник. Процедура снятия различается только в снятии коробки передач. Далее приведены различия в снятии коробки передач для разных двигателей:

    Двигатели объемом 2.0 и 2.2 л

    1. В двигателях SOHC отсоедините провод от модуля DIS. Выкрутите болты кронштейна модуля и снимите модуль с задней части головки цилиндров. Высвободите провода высокого напряжения из зажимов.
    2. Отсоедините провод кислородного датчика от коробки передач.
    3. Снимите кронштейн передней секции выпускной трубы и отсоедините переднюю секцию от промежуточной.
    4. Выкрутите болты, крепящие кронштейны к коробке передач и к блоку цилиндров. Снимите оба кронштейна и снимите нижнюю крышку маховика.
    Читайте также  Как привязать номер телефона к карте Тинькофф?

    Двигатели объемом 2.5, 2.6, 3.0 и 3.2 л

    1. Снимите обе передние выпускные трубы.


    Предупреждение
    :
    При работе сцепления образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для
    здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не
    вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием
    тормозной жидкости или метилового спирта. После очистки деталей сцепления с
    использованием метилового спирта или тормозной жидкости протрите детали насухо.

    Важно: перед снятием узла сцепления пометьте нажимной диск и маховик мелом или маркером для выравнивания.

      1. Снимите коробку передач.
      2. Пометьте положение установки нажимного диска на маховике.
      3. В диагональном порядке постепенно открутите крепежные болты и снимите нажимной и фрикционный диск. Чтобы не повредить диафрагменную пружину, рекомендуется использовать специальный инструмент (стрелками указано расположение крепежных зажимов нажимного диска).

    Москвич 2140 › Бортжурнал › С чего коробка? Замена РЦС Opel omega B

    Всем доброго времени суток.
    Речь сегодня пойдет: немного о кпп, и замене рабочего цилиндра сцепления который у меня хлюпал тормозухой, на все деньги:D я бы сказал)
    Так вот, решил я заказать другой, нашел

    заводской как положено вобщем)

    А еще у меня же мотор с FWD машины а на москвичах у нас все хорошо), поэтому!
    КПП у меня с OPEL Omega B 2.0 маркирована R25-28(вся суть:передаточные числаR25.гидравлический привод с R28)
    Кпп есть;
    Еще придется докупить маленький подшипничек в маховик для первичного вала кпп;

    диск сцепления с OOB дальше выжим лепестков корзины, осуществляется рабочим цилиндром сцепления, под который из-за разности толщин маховиков я делаю проставку

    из текстолита 20мм но боюсь этого мало…
    Чтоб установить проставку нужно открутить 3 веселых немецких болта, а дело в том что шляпа этого болта устроена так, что расположение граней под углом не дает откручивать ее чем то другим (на откручивание получается трамплин, чтоб закрутить то в зацеп)вообщем она только закручивается и только специальным ключем.ну и я предполагаю что есть отдельтный котел в аду для того кто придумал эту шляпу, но задумка интересная)
    Как поступил я, ножовкой по металлу, пропилил

    Затем только ударной отверткой

    получилось выкрутить болты, предварительно, как мажор, я использовал для удержания пружины и нижнего колечка для пыльника, старый штангель

    , а почему? ну все потому что все условия соблюдены!сцепа крошется на масло ложется:В
    На нижней площадке которую я открутил

    , ну и прижимает теперь в двух местах, пьорфект подумал я)
    хотелось бы думать что так запланировано с завода ставить по две пружинки)
    либо в сервисных мастерских знают об этом)
    Ну все равно, качевство исполнения и маленькие инженерные фишки радуют

    Эта часть готова, надеюсь в колоколе будет суше)
    Теперь собираю биг тейсти

    Прокачка системы сцепления — 3 способа

    Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

    Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

    С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

    Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

    1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
    2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
    3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
    4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
    5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
    6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
    7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

    Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

    Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

    Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

    Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

    1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
    2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

    Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

    С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

    1. Ослабить спускной клапан.
    2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
    3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
    4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

    Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: