Чем опасны поездки на авто в мороз?

Чем опаса зимняя трасса?

Довелось прочитать нижеприведенную статью в источнике (svpressa.ru/auto/article/106822/).
Интересно Ваше мнение по поводу написанного, а также какую резину (шипы/липучка) выбираете вы?

Чем опасна зимняя трасса?

Несколько полезных советов для любителей путешествовать в холодное время года

В городе цена ошибки – помятое крыло, на трассе – смерть. Эта вечная истина зимой приобретает особую актуальность, ведь к обычным опасностям прибавляется ворох других. И не только связанных со скользким покрытием.

Но начнём именно с него, с самого главного сдерживающего фактора при езде по трассе зимой – скользкая дорога. И сразу же отметим, что в России единственно правильный выбор шин для трассы – это шипованные. Если в больших городах, где льют и сыплют всякую антигололёдную гадость, можно иногда идти на компромиссы и использовать «липучку», то на трассе – только шипы. И не просто шипованные, а действительно качественные и хорошо цепляющиеся за лёд. Мы уже касались этой проблематики и напомним, что «качественные и хорошо цепляющиеся» – это первая половина итогового протокола шинных тестов любого приличного автомобильного издания.

Можно, конечно, «возразить», что после -20°С сцепные свойства фрикционных и шипованных шин почти равны. Но есть ли абсолютная уверенность, что такие морозы продержатся на протяжении всей вашей поездки? Вот и мы о том же.

Автор этой статьи ездит по зимним (и не только) трассам уже 20 лет. И только два раза мне довелось ехать на «липучках». Самый первый раз, в далёком уже 1997 году, на пути из Красноярска в Омск было холодно, и не самая выдающаяся «липучка» Falken вполне сносно цеплялась за вымороженный асфальт. А вот на «озорных поворотах» в районе Кемерово пришлось уже несладко. Другой мой опыт зимней езды на «липучке» был удручающим. При температуре -5°С валил снег, и на дороге образовался очень скользкий накат. На котором прекрасные фрикционные шины Michelin X-Ice были совершенно беспомощны.

Был, правда, и ещё один экстремальный опыт езды, но уже на так называемых «всесезонных» шинах – в январе 2012 года в районе Денвера, штат Колорадо. Американцы практически никогда не оснащают прокатные машины специальными зимними шинами. Но российский опыт всё-таки позволял не только удерживаться на обледенелой дороге, но и объезжать автомобили американцев, которых стихия и собственная нерадивость раскидывала по обочинам и кюветам, как бильярдные шары.

Но по собственной воле и на собственном автомобиле я никогда не поеду по трассе на «липучках». Хотя бы потому, что не пользуюсь ими уже много лет.

Для начала список обязательных вещей, которые должны быть в автомобиле перед дальней зимней дорогой. А также два слова о некоторых мероприятиях, которые стоит предпринять с автомобилем:

1. Крепкая верёвка или трос.

Именно крепкая, а не первая попавшаяся в автомагазине китайская. И лучше подлинней или даже два «обычных» – когда улетите в кювет, то короткой может не хватить.

2. «Картонка» перед радиатором.

Крайне актуальна при температурах ниже -20°С. И поможет она не только для обеспечения температурного баланса системы охлаждения двигателя, когда выделяемого тепла может не хватить для «печки», но и для предотвращения перемерзания системы вентиляции картера. Что чревато «выплёвыванием» масляного щупа и потерей моторного масла.

В дороге всякое может случиться, в том числе – поломка или ДТП. Если повреждён двигатель, то неизвестно, сколько придётся проторчать на морозе. В этой связи актуален и следующий пункт:

4. Туристическая газовая горелка с парой запасных баллонов.

В самом крайнем случае её можно зажечь прямо в салоне. Кислорода она «сожжёт» немного, а салон более-менее прогреет.

5. Повышенный запас «незамерзайки».

6. Небольшой запас нескоропортящейся еды и питьевой воды.

Нужно взять за правило и неукоснительно следить за его выполнением – примерно каждые 10 минут, а также при любой визуально различаемой смене поверхности, «пробуем» дорогу. Для этого кратковременно придавливаем педаль тормоза и оцениваем – есть ли какое-то сцепление шин с дорогой или стало ещё хуже.

Таким образом, мы не только вносим в процесс езды дополнительный элемент самодисциплины, но и пребываем в постоянной готовности к возможному характеру экстренного торможения.

Обязательно включаем не только обязательный по Правилам дорожного движения ближний свет, но и противотуманки, в том числе – задние. Это нужно не для того, чтобы лучше видеть дорогу, а для того, чтобы лучше видели вас. Особенно актуально это при обгонах на двухполосных дорогах, когда за фурами вьётся снежный шлейф, перекрывающий видимость. В этом случае дополнительный головной свет позволить встречным разглядеть вас прежде, чем у них уже не останется времени на возвращение на свою полосу.

Обгон в условиях снежного шлейфа – самый потенциально смертоносный манёвр. Лично я предпочитаю плестись за фурой до начала какого-либо затяжного и пологого левого поворота, когда можно будет оценить наличие встречных. Часто дальнобойщики правым «поворотником» обозначают, что «встречка» свободна и можно выходить на обгон. Но при частых поездках по трассе лучше всего обзавестись Си-Би радиостанцией. Стоит она совсем недорого, но позволит в режиме реального времени спросить у «дальнобоя» обстановку на «встречке».

Следим за бензином и всегда заправляемся при опорожнении половины бака. И заправляемся на брендовых АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний, всё-таки нарваться у них на «бодягу» – шанс совсем небольшой.

И при любых условиях стараемся не делать резких движений рулём – в интернете полно видео, как машины «разматывает» и выносит на встречную фуру. Это почти всегда – смерть. Если же непоправимое случается, и ДТП неизбежно, то плавно пытаемся выскочить на свою обочину и дальше в заснеженное поле с надеждой не «поймать» при этом днищем какой-нибудь придорожный столбик или другой, скрытый в снегу предмет. Если полёт в поле прошёл благополучно и без переворота, а снег глубокий, то есть вероятность отделаться только поисками буксира, чтобы вернуть автомобиль на дорогу. Вот здесь и пригодится длинная и прочная верёвка/трос.

Ну а чтобы такого не произошло – всегда снижаем скорость при приближении встречных автомобилей и мысленно готовимся к потенциально неадекватным действиям их водителей. И к действиям того парня, который может выскочить на обгон следом за встречной фурой. Также стоит притормаживать и увеличивать дистанцию, если следующая перед вами легковушка пошла на обгон попутной фуры.

Ну и главное – если есть возможность альтернативы в виде поезда или самолёта, то на автомобиле лучше не ехать. Наши трассы (и многие не совсем адекватные водители) и летом опасны, а уж зимой – стократно.

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

Читайте также  Можно ли подключить тюнер т2 к спутниковой тарелке?

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

Чем опасны морозы для автомобиля?

Для автомобилистов зима — пора тяжелая. На улицах гололед, сугробы и снежная «каша», а холодный двигатель не всегда желает заводится.

Когда ударяют лютые морозы, водители считают основной задачей с утра запустить мотор, и, когда это удается, прогревают его и смело отправляются в путь.

К сожалению, многие забывают, что помимо двигателя, в машине присутствует еще и множество иных элементов, требующих прогрева перед тем, как они будут способны противостоять дорожным нагрузкам. Речь идет об амортизаторах, коробке передач, шарнирах подвески, тормозах и мостах автомобиля.

Амортизаторы, как мы знаем, внутри представляют собой некую систему полостей, наполненных гидравлической жидкостью. При езде по ямам и ухабам жидкая начинка перетекает из одной полости в другую через клапана, создавая тем самым необходимый демпфирующий эффект. Но в трескучие морозы она замерзает, иной раз застывая и фактически превращаясь в твердое тело. Особенно грешат этим масляные амортизаторы старого образца, используемые на автомобилях с «мягкой» подвеской. Многие водители, начиная движение, сразу гонят по всем ямам и кочкам. При этом затвердевшее или загустевшая жидкость не успевает проходить через клапана с достаточной скоростью, чрезмерно давит на них, что в итоге приводит к выходу их из строя. Это можно сразу заметить невооруженным глазом: из разбитых таким образом амортизаторов наружу сочится масло. Кроме того, задубевшие амортизаторы не гасят всю вибрацию от неровностей дороги, а передают ее на места их крепления с кузовом, повергая их чрезмерным нагрузкам.

Ведущий мост заднеприводных авто, коробка передач и рулевой редуктор внутри наполнены трансмиссионным маслом, которое имеет свойство густеть при минусовой температуре. Из за этого в первые минуты езды со стороны моста нередко слышен гул, передачу сменить труднее чем обычно, а руль иногда может крутиться чуть туже. Быстрые переключения, резвые старты и торможения двигателем при не прогретых мосте и коробке изрядно увеличивают их износ, необратимо приближая время ремонта.

Сильные морозы пагубно влияют и на подвеску с тормозами: смазка в различных шарнирах и подшипниках замерзает, тормозная жидкость густеет, а тормозные диски и колодки покрываются наледью. Множество резиновых мелочей вроде уплотнителей и прокладок твердеет и трескается от холода. В результате мы имеем всевозможные течи и скрипы.

Вообще садиться за руль в сильные морозы под -30 не рекомендуется.

Всего 50 километров поездки при такой температуре по износу будет равняться примерно 500 километрам летнего пробега. Но если все же вы приняли решение отправится в путь, необходимо соблюдать ряд нехитрых правил, дабы не «убить» подвеску, мост и прочее.

  • Как только вы посчитали двигатель достаточно горячим для начала движения, трогайтесь с места, но не торопитесь.
  • Первые пару километров необходимо ехать очень медленно, километров 40 в час, стараясь сторониться крупных ям и выбоин на дороге.
  • Избегайте резких нажатий на педаль газа, разгоняйте автомобиль как можно плавнее.
  • Амортизаторы, мост и коробка, как правило, нагреваются до приемлемой температуры за 2-3 км движения по ровному шоссе. В городе это зависит от состояния дорог.
  • Помните также и о возможно обледеневших тормозных дисках и колодках — в начале пути начинайте тормозить заранее.Со временем тормоза прогреются и просушатся.
  • Еще на что следует обратить внимание — это шины. Некоторые модели покрышек, особенно т.н. «всесезонки» на холоде дубеют и теряют свои тормозные свойства.

Соблюдая необходимы меры предосторожности и бережно обращаясь с автомобилем вы продлите срок его службы на долгое время.

Особенности эксплуатации автомобиля в мороз

Каждому владельцу нужно знать, чем опасна эксплуатация автомобиля в сильный мороз. Советы опытных водителей подскажут, как уберечь двигатель от переохлаждения и предотвратить затраты на ремонт.

Читайте также  Какой антифриз для Киа Спортейдж 3?

Как сильный мороз влияет на авто?

Практическими исследованиями установлено разрушительное воздействие низких температур на узлы машины. Механики утверждают, что износ деталей в холода в 10 раз превышает аналогичный показатель в теплый период. Диагностика выявляет проблемные системы, подвергающиеся перегрузкам в сильные морозы.

Проверьте шланги

Гидроусилитель руля – наиболее уязвимая зона машины во время эксплуатации при отрицательных температурах. Чаще всего от чрезмерного переохлаждения рвутся шланги. Такую неполадку можно легко заметить невооруженным глазом. В месте повреждения появляется течь. Обнаружив протекание, нужно на место прорыва наложить хомуты. Фитинги укрепляют шланговую систему ГУР.

Нежная резина и нестойкие стойки

При использовании транспортного средства в сильные морозы могут повредиться стойки. Вышедшие из строя детали подлежат замене. Механики советуют параллельно провести диагностику других элементов подвески. Стоит проверить состояние тормозных шлангов, шаровых опор, тяг управления и резинометаллических шарниров. Подозрительные узлы лучше поменять вместе со стойками.

Повышенному риску при эксплуатации в морозный период подвергаются детали из резины. К их числу относится пыльник, оберегающий подвижные системы автомобиля от попадания механических частиц песка, пыли и уличной грязи. Он защищает от дисперсных крупиц тяги управления, амортизаторы и гомокинетические шарниры.

Свидетельство повреждения резиновой детали – брызги смазки по окружности колеса. Если своевременно не поменять испорченный пыльник и продолжать поездки до лета, на элементах ШРУС образуется налет из песчаных и пылевых частиц. Шарнирную систему придется полностью заменить.

Если ездить на машине в сильные морозы, масло начинает загустевать. С понижением температуры густота смазки повышается. Слишком густая масляная прослойка не может защитить трущиеся детали от преждевременного выхода из строя.

По степени износа узлов автомобиля холодный запуск двигателя сравним со 100-километровым пробегом. А с автоматической коробкой передач 10 км дистанции, преодоленной в заморозки, эквивалентны 2 тыс. пройденного пути в теплое время.

При отрицательных температурах пластмассовые и резиновые детали АКП приобретают повышенную хрупкость. В результате экстремальной нагрузки и загустевшего масла они могут треснуть и порваться. Комплект фрикционов перегревается. А с учетом того, что зимняя езда сопряжена с преодолением сугробов из снега, заносов и частой пробуксовкой, ресурс автоматической коробки снижается в несколько раз.

Механики рекомендуют перед началом движения автомобиля при сильных заморозках прогревать АКП. Это предотвратит преждевременный износ и увеличит срок эксплуатации автомата.

Аккумулятор

На морозе батарея быстро разряжается, емкость уменьшается. При -20ºС во время ночной стоянки теряется до 40% заряда. В результате стартер запускается с трудом. Переохлажденный аккумулятор с большим усилием снабжает током насос, подающий топливо. Даже при вращении коленвала автомобиль может не завестись. Причина – свечи зажигания, залитые горючим из-за недостаточной мощности разряженной АКБ для воспламенения топливной смеси от искры.

Механики советуют для снижения потери заряда в морозные ночи хранить батарею в тепле. Для этого нужно снять аккумулятор и отнести в дом.

Коварный бензин

Топливо сквозь термические зазоры в поршневых кольцах попадает в картер. При этом ухудшаются эксплуатационные качества моторной смазки.

Некоторые ошибочно полагают, что присутствие бензина в масле для автомобиля безопасно. При нагревании он постепенно испаряется. Но при диагностике топливной системы обнаруживаются неисправности. Обоснование – при смешивании с горючим изменяются характеристики двигательной смазки, и трущиеся детали работают «всухую». Для решения проблемы нужно полностью слить старое масло и заправить машину новым. Одновременно можно заменить залитые свечи.

Утеплитель под капот

Некоторые водители пытаются уберечь двигатель от чрезмерного переохлаждения при сильных заморозках, накрывая его на ночь теплоизолятором. Доступный по цене и свойствам материал – резаный войлок. С его использованием силовой агрегат сохраняет тепло до 4 часов.

Преимущества войлочного утеплителя:

  • высокая плотность;
  • прочность, допускающая многократное применение;
  • низкая стоимость;
  • возможность покупки в любом автосервисе.

Главный недостаток такого теплоизолятора – повышенная пожарная опасность. Материал легко воспламеняется и быстро сгорает, открывая огню доступ к двигателю.

Страдает также и кузов

Кузовные детали тоже подвержены негативному влиянию отрицательных температур. Увеличивается жесткость подвески, рессоры и другие эластичные элементы затвердевают. В результате усилия, передаваемые от дороги, возрастают. В зонах соединения амортизаторов с кузовом наблюдаются разрушения.

Почему зимой надо прогревать двигатель автомобиля?

Из интернета, журналов для автолюбителей, телевидения и других СМИ на водителя обрушивается поток противоречивой информации. По утверждениям одних источников, перед запуском в сильные заморозки силовой агрегат автомобиля нужно подогреть. Другие полагают, что этого делать нельзя.

Количество положительных моментов, сопровождающих прогрев мотора зимой, превышает число недостатков.

Безопасность

Одновременно с нагреванием переохлажденного двигателя тает снег и ледяная корка, покрывающие окна машины. Водителю остается включить «дворники» для удаления остатков талой воды.

Если не разогреть транспортное средство перед началом поездки, повышается вероятность попадания в ДТП. Причина – ограниченный обзор из-за покрытых льдом боковых передних и лобового стекол. Чтобы контролировать движение нужно хорошо видеть дорогу и внимательно наблюдать ситуацию.

Износ мотора

Отрицательные температуры вызывают уменьшение размеров металлических фрагментов автомобильного двигателя. При холодном запуске происходит резкое повышение нагрузки на силовой агрегат. Не успевшие обрести первоначальное состояние детали подвергаются ускоренному износу.

Чтобы не пришлось преждевременно менять металлические элементы, перед началом движения мотор нужно прогреть.

Аккумулятор

При остывании батарея начинает быстрее отдавать накопленный заряд источникам потребления. Это приводит к падению эффективности работы аккумулятора. Вероятные последствия – уменьшение плотности электролита, вызывающее снижение ресурса АКБ.

Поэтому некоторые водители в качестве альтернативы локального обогрева стекол пользуются электрическим подогревателем, повышающим температуру в салоне. Тепло проникает во все узлы и системы автомобиля. При этом нагрузка на аккумуляторную батарею уменьшается. В результате снижается необоснованное расходование заряда. Срок эксплуатации источника питания увеличивается.

Густое моторное масло

Использование транспортного средства для зимних поездок вынуждает водителей обратить первоочередное внимание на состояние смазочной системы. При понижении температуры до отрицательных показателей повышается вязкость смазки. При сильных заморозках густеет даже синтетика. На первых минутах после запуска автомобильного двигателя масло не способно работать эффективно, теряются его смазывающие свойства.

В результате ускоряется износ трущихся элементов силовой установки, не получающих достаточного количества качественной смазки. Плавно запуская мотор на холостом ходу, не придавая больших нагрузок, можно выделить время на прогревание масла. При снижении вязкости улучшается текучесть смазочного материала, обеспечивающая равномерное распределение между подвижными деталями.

Расход топлива

На правильную работу непрогретого силового агрегата в морозы расходуется большее количество горючего, чем в стандартных условиях. Причина – затрудненное образование воздушно-топливной смеси при низких температурах. Негативному влиянию холодов сильнее подвержены дизельные двигатели.

Создание искры, воспламеняющей топливо, требует от мотора высоких нагрузок. Большая часть усилий расходуется на преодоление сопротивления морозного воздуха и вязкости горючего.

Салон автомобиля

Для сохранения здоровья нужно прогревать салон перед посадкой. Поездка на холодном сидении может негативно отразиться на организме, став причиной заболеваний, вызванных переохлаждением. Лучше пораньше выйти из дома и включить обогреватель, чем лечить хронический цистит или другие болезни.

Запрещено направлять потоки нагретого воздуха изнутри на обледеневшие стекла. Это может спровоцировать увеличение мелких трещин и привести к повреждению окон. Поэтому теплыми атмосферными массами вначале рекомендуется прогреть салон.

Как правильно прогреть машину зимой?

В некоторых ситуациях обойтись без личного транспорта невозможно. Например, если нужно срочно попасть на деловые переговоры, назначенные в противоположном конце города. Для безопасной и комфортной поездки в сильные морозы механики советуют уделить 20 минут на прогрев автомобиля.

Подготовка двигателя к запуску

Начальный этап – подготовка силового агрегата к запуску. Порядок действий:

  1. На короткое время включить ближнее освещение. Через 30 секунд работающие фары оживляют застывший аккумулятор. Функциональность батареи восстанавливается.
  2. Перевести рычаг управления в положение, соответствующее нейтральной передаче.
  3. Плавно выжать сцепление. В результате стартер ограждается от контакта с КП и коленвалом.

В дизельном двигателе можно задействовать свечи подогрева горючего. При нагревании топлива повысится температура силовой установки.

Читайте также  Как установить принтер по локальной сети?

Запуск мотора

Запуск мотора в сильные морозы требует от водителя терпения и настойчивости. При неудачной первой попытке не стоит разряжать батарею, безрезультатно прокручивая стартер. Нужно выждать 30 секунд, необходимых для восстановления аккумулятора и повторно попытаться завести автомобильный двигатель.

Начало движения

О достаточной степени прогревания силового агрегата свидетельствует падение количества оборотов в минуту до нормативных параметров, указанных в технической документации транспортного средства. В большинстве автомобилей хорошо нагретый коленчатый вал прокручивается с частотой 1000 об./мин.

Как только показатель нормализуется, можно начинать движение. Неприятный факт для любителей быстрой езды – скорость нужно наращивать постепенно. В первые 20 минут позволительно двигаться при 40-60 км/час. Это позволит охлажденному двигателю плавно достичь эксплуатационной температуры, предотвращая преждевременный износ узлов и деталей.

Какие морозы считаются экстремальными для автомобиля?

Сверхнизкие температуры могут существенно навредить автомобилю. Многие сталкивались с ситуацией, когда при −30 автомобиль перестает быть самим собой. Стойки замерзают и плохо отрабатывают кочки и рытвины, гидроусилитель руля каменеет и баранка крутится с заметным усилием, а автоматическая коробка начинает переключаться с рывками и задержками. Кажется, что в любой момент могут произойти поломки. Причиной тому застывшее масло в основных агрегатах. За порогом в −30 — −35 градусов мороза оно густеет и наступает главная опасность при охлаждении, а именно нарушения подачи масла к узлам трения.

Пусковой износ

В морозы в наиболее неблагоприятных условиях трудятся агрегаты трансмиссии, а именно коробки передач и задние мосты у заднеприводных машин. Они находятся на отдалении от горячего мотора и не получают от него много тепла.

Наибольший износ шестерен главной передачи и коробки приходится на период пуска и на первые минуты прогрева. Например, в период холодной работы двигателя грузового автомобиля износ составляют около 7% от общего износа силового агрегата за время его эксплуатации. При температуре окружающего воздуха −15 градусов только несколько поворотов коленвала при старте мотора с отстоявшимся маслом дает износ поверхностей трения, эквивалентный выработке при 18-26 км пробега. Другими словами, нагрузка на двигатель при понижении температуры до −40 градусов может увеличиться на 25% и более в результате возрастания вязкости масла и энергопотерь в трансмиссии.

Кроме того, пусковой износ может увеличиваться в 8-12 раз при нарушении режимов прогрева. Вредна для мотора длительная работа на малых оборотах холостого хода, при которых происходит интенсивное накопление конденсатов бензина и воды в моторном масле, что существенно увеличивает износ стенок цилиндров и поршневых колец. Масло теряет свои свойства.

Когда нужно утеплять мотор?

Пониженная температура воздуха оказывает отрицательное воздействие на автомобиль не только в период пуска, но и при движении. Даже хорошо прогретый мотор на скорости охлаждается и испытывает дефицит тепла. Ветер обдувает радиатор и моторный отсек, снижая их рабочую температуру. При 30 градусах мороза мотор работает при температуре вдвое низшей, чем предписано. Порой видно, как пробеги со скоростью 70-90 км/ч опускают стрелку температуры антифриза на четверть шкалы.

При этом для мотора критична потеря даже 10 градусов. При температуре охлаждающей жидкости в 40 градусов тепла темпы изнашивания гильз блока цилиндров возрастают в 4 раза, а при температуре антифриза в 50 градусов в 2 раза по сравнению с нормальной работой силового агрегата. При этом, рабочей температурой антифриза являются 85-90 градусов.

Диапазон отрицательных температур атмосферного воздуха влияет на работу топливной аппаратуры, поскольку температура окружающей среды влияет на вязкость не только масла, но и на плотность топлива. Морозы сказываются на работе фильтров и на тонкости фильтрации горючего. В первую очередь в фильтрах застывает солярка.

Поэтому при понижении температуры ниже 20-25 градусов моторный отсек необходимо утеплять. Продаются специальные накладки на радиатор, препятствующие обдуванию радиатора и мотора набегающими потоками морозного воздуха. Кроме того, продаются так называемые автоодеяла из негорючего материала, которые укладываются на моторную крышку сверху и прижимаются капотом. Эти средства позволяют удерживать температуру внутри моторного отсека на уровне 20 градусов тепла даже в 20-градусный мороз. Эта микросреда не дает остывать антифризу ниже рабочих значений.

Однако при повышении температуры воздуха выше 15 градусов мороза утепление необходимо снимать, так как оно будет нарушать охлаждение мотора и вести к перегревам, что тоже плохо.

Вообще, считается, что критической температурой для автомобилей является барьер в — 40 градусов. Масло теряет свойство прокачиваемости, и масляный насос не может обеспечить его циркуляцию в системе смазки. Поверхности трения не защищены смазкой. Поэтому в блоках управления двигателем даже есть программные закладки, препятствующие выходу мотора на режимы экстремального износа. Поэтому при более низких значениях пуск двигателя без его предварительного разогрева внешним источником тепла очень затруднен.

Чем опасны снег и мороз для авто

Autocentre

Строго говоря, современные автомобили к нынешним украинским снегам и морозам вполне приспособлены. Но опасность в том, что многие из нас, избалованные сравнительно теплым климатом предыдущих годов, уже отвыкли от подобных шалостей и капризов зимы. А ведь она требует особого подхода к вождению и более внимательного отношения к машине.

Обморожение

При температуре -10–15°С и ниже по-другому начинает вести себя подвеска, ведь характеристики ее компонентов меняются. Резина сайлент-блоков теперь жестче, рабочая жидкость амортизаторов – более вязкая, поэтому многие автомобили на ходу становятся «дубовыми». Впрочем, как правило, все эти симптомы проходят уже через несколько километров пробега, когда по­движные элементы подвески прогреваются. Имейте в виду: если в начале пути в таких усло­виях ехать аккуратнее, можно уберечь ходовую от быстрого износа. Ведь непрогретые амортизаторы боятся активной езды по кочкам именно в сильный мороз. Вязкая жидкость может просто выдавить уплотнители (сальники и т.д.).

Дворники

Перед началом поездки при низкой температуре советуем убедиться, что стеклоочистители не примерзли к стек­лу. Ведь включение их в таком состоянии может привести к перегрузке электропривода, что, в свою очередь, закончится снижением его мощности или полным выходом из строя.

Торосы

Оставленные снегоуборочной техникой снежные брустверы и замерзшие колеи во многих местах превратились в настоящие ледяные торосы. О них можно разрушить или начисто отломать нижнюю часть бамперов, нижние спойлеры, пластиковые щитки, а также аэродинамические экраны.

Глубина

Предельная глубина снега для легкового автомобиля соизмерима с его клиренсом. Более толстый слой можно считать опасным, ведь под ним могут скрываться ямы, бордюры, крупные камни, глыбы льда, о которые легко повредить пороги, бамперы и расположенные под днищем агрегаты.

В тесноте

Одно из опасных последствий снегопадов – пространства для автомобилей теперь существенно меньше. Дороги стали уже, парковки – теснее. В таких условиях, маневрируя в привычном месте, мы рискуем упереться бампером в сугроб или снежный бруствер, а также можем его поцарапать или помять. Если же маневр выполнялся задним ходом, существует риск того, что выхлопная труба забьется снежной пробкой. В случае, если пыж окажется довольно плотным, двигатель просто заглохнет. Остерегайтесь упираться бемпером в сугробы, даже мягкие и пушистые на вид. Ведь на самом деле под свежим снегом часто скрываются старые, обледенелые заносы, которые ничем не лучше, к примеру, бетонных столбиков.

Хрупкость

Коварное свойство мороза таково, что он делает предметы более хрупкими. Например, в особенно холодную погоду опасайтесь по привычке стучать ногой или монтировкой по пластиковым брызговикам, поскольку таким образом можно лишиться их частично или даже целиком.

Отогрев

После поездки в сложных зимних условиях автомобиль стоит поставить на время в теплый бокс. С кузова сойдет лед, а главное – оттают водостоки, по которым талая и дождевая вода отводится под автомобиль. В тепле также удастся безболезненно освободиться от ледяных наростов в колесных арках.

Дисбаланс

Колесные диски могут обрасти снегом и льдом, что существенно нарушит их балансировку. Особенно характерно накопление спрессованной снежной массы с внутренней стороны колес, где полки дисков шире. Если на скоростях свыше 60 км/ч у вас появились вибрации, скорее всего, придется заехать на мойку (или прибегнуть к другим мерам) для удаления снежных и ледяных комьев.

Угроза подкрылкам

Забитые снегом и льдом колесные арки могут стать причиной повреждения подкрылков, особенно закоченевших на морозе пластиковых. Риск еще больше возрастает, если вы к тому же решили загрузить машину под завязку или пришлось прыгать по кочкам. Когда после долгой езды по заснеженной дороге придется поворачивать, обратите внимание на усилие на руле: иногда наледи в арках могут мешать передним колесам нормально поворачиваться. Снег и лед нужно сразу удалить.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: