Что происходит при повороте ключа зажигания?

Замок зажигания: что происходит когда мы поворачиваем ключ?

Рад Вашему посещению, дорогой друг! Продолжаем изучать устройство автомобилей и сегодня у нас принцип работы замка зажигания. «Мал, да удал», — гласит пословица, и она как нельзя лучше описывает героя этой статьи. Речь, как вы поняли, о замке зажигания.

Каков же принцип работы замка зажигания?

Замок зажигания без сомнения является важным элементом, ведь без него двигатель не заведётся и машина не сдвинется с места. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что в ХХI веке он постепенно теряет актуальность, уступая место системам бесконтактного запуска и модным кнопкам «Старт».

Но о них в другой раз, а сейчас время поближе перейти к знакомству с замком зажигания, так как львиная доля авто, передвигающихся по нашим дорогам, оборудована именно им.

Всегда ли нужен был автомобилю ключ?

Наверняка, вам уже поскорее хочется узнать принцип работы замка зажигания, но об этом немного позже.

Начнём, как всегда, с небольшого экскурса в историю и теорию. Для чего мы поворачиваем ключ в этом устройстве?

Главная причина – желание запустить двигатель, который начинает работу при помощи стартера. Именно на это устройство подаётся электрический ток через ЗЗ, как через ворота, от аккумулятора.

На заре автомобилестроения стартеров не существовало, поэтому отсутствовала необходимость и в замках зажигания. Мотор заводили вручную специальным металлическим штырём, и, понятное дело, такой процесс вряд ли можно было назвать удобным и лёгким.

Кстати, как альтернатива, этот метод запуска силового агрегата был доступен на отечественных авто почти до 90-х годов минувшего столетия.

Что же касается электрических стартеров, то они начали появляться в начале ХХ века, а с ними и замки зажигания. Изначально ключи к ним были лишь формальностью, дающей возможность повернуть замок зажигания, но с ростом числа транспортных средств, росло и число людей, которые любили «покататься» на чужих авто.

Поэтому довольно скоро замки зажигания стали не только частью системы запуска машины, а ещё и противоугонным элементом.

Принцип работы замка зажигания ВАЗов: особенности и нюансы

Рассмотреть алгоритм работы ЗЗ проще всего на основе любимого нами отечественного автопрома. Принцип работы замка зажигания ВАЗ 2110 или какой-либо другой модели Волжского автозавода идентичны, меняется лишь схема устройства и то не радикально.

Как правило, ключ может находиться в трёх положениях:

  • 0 – практически все потребители электроэнергии в машине отключены, только в этой позиции можно вынуть и вставить ключ;
  • I – в этом положении к аккумулятору подключаются различные приборы, например, можно включить фары, магнитолу, дворники и прочее, ключ может находиться в этом положении фиксировано и не вынимается;
  • II – наверное, самое главное положение, так как оно активирует стартер двигателя. При переводе в эту позицию, ключ затем сам возвращается в I.

В более старых моделях, так называемой «классике», может встречаться ещё одно положение замка, маркированное как «III». В нём происходит механическая блокировка рулевой колонки.

Как мы уже сказали, алгоритм работы ЗЗ у автомобилей ВАЗ очень похож. Так, к примеру, принцип работы замка зажигания Калины почти ничем не отличается от ВАЗ 2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и других.

Не лишним будет упомянуть о такой интересной фишке вышеупомянутых моделей, как блокировка повторного запуска стартера при работающем двигателе.

Причём принцип работы этой функции замка зажигания реализован так, что даже при неудачной попытке раскрутить мотор необходимо проделать дополнительные манипуляции – перевести замок в положение 0 и лишь потом можно вновь переключить в II.

Итак, дорогие наши читатели, вы уже наверняка поняли, что функция замка зажигания сведена к довольно простым действиям – коммутации различных групп электрических контактов, которые отвечают за свои потребители в автомобиле.

Конечно, этот краткий обзор данного узла не претендует на всеобъемлющий технический трактат, но всё же позволяет вникнуть в суть его конструкции.

Почему не реагирует стартер на ключ зажигания

    135 1 183k
    84 16 129k

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

  • контактной группе замка зажигания;
  • сигнализации и иммобилайзере;
  • управляющем реле;
  • проводке от управляющего реле до стартера;
  • втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема Причина неисправности
Неисправен мотор стартера Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки) Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Если при повороте ключа зажигания машина не заводится, и вообще ничего не происходит, исправить положение в некоторых случаях можно, подав питание на стартер в обход замка. Данное решение подходит для тех случаев, когда сам электромотор и втягивающее реле исправны. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:

Клемма управляющего провода

  • Включить нейтральную передачу и зажигание.
  • Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
  • С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
  • После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.
Читайте также  Что такое back на магнитоле?

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

  1. Характерный легкий щелчок срабатывающего реле стартера при повороте ключа в положение “старт” в большинстве случаев говорит об исправности замка зажигания и его контактной группы. Далее искать неисправность нужно в моторном отсеке.
  2. Для проверки втягивающего реле нужно соединить проводом его управляющий вывод (клемма с тонким проводом) напрямую с клеммой «+» АКБ. Исправное реле должно щелкать и выдвигать бендикс к маховику, а также запускать вращение стартера. Наличие щелчка без прокрутки стартера – признак плохого контакта силового провода или неисправности самого мотора стартера.
  3. Проверить исправность мотора можно, напрямую замкнув его силовые контакты втягивающего – он выполнены в виде шпилек большого диаметра. Если после этого стартер крутится – неисправна обмотка втягивающего или его заклинило.
  4. Для более детальной диагностики втягивающее реле нужно снять со стартера и разобрать. В первую очередь смотрите на контактные «пятаки», которые могут окисляться и подгорать. При наличии следов этих процессов нужно зачистить контакты, собрать реле, вернуть его на место и проверить работу стартера. Если все чисто – нужно проверять обмотку соленоида, например, прозвонив ее тестером на замыкание или разрыв.

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

В большинстве случаев стартер не крутит при повороте ключа зажигания из-за окисления и механического повреждения проводки. При плохом контакте с клеммой «+» АКБ, управляющим реле или массой стартер не получает ток, достаточный для прокрутки ДВС. Поэтому в первую очередь нужно смотреть контакты в моторном отсеке и проверить наличие напряжения на клеммах тестером. Наиболее распространенные неисправности конкретных моделей авто, из-за которых стартер не реагирует на ключ зажигания в таблице.

Почему стартер не работает от ключа зажигания на популярных моделях авто
Авто Слабое место
ВАЗ 2110, 2111, 2112 Провода центрального замка и замка зажигания, которые оплавляются из-за скачков напряжения.
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (Лада Самара) Окисляющиеся контакты управляющего реле, расположенного в моторном отсеке над ВУТ, а также отходящая от него проводка.
ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (Классика) Часто подгорают или окисляются контактные «пятаки» втягивающего реле. Выходит из строя контактная группа замка зажигания. На поздних моделях, например, 2107, проблемы с управляющим реле, аналогичные Самарам (см. выше).
Нива На старых Нивах (до 21213) подгорают и окисляются контакты замка зажигания. На более новых (после 21214) часто сбоит управляющее реле стартера, расположенное под капотом возле бачка тормозной жидкости. Недалеко расположена дренажная трубка, отводящая воду из под стекла, влага с которой попадает на реле, что приводит к окислению его контактов.
Лада Приора Неполадки иммобилайзера, из-за которых он не видит ключ.
Лада Калина, Лада Гранта Сбой иммобилайзера, блокирующий запуск, неисправности в контактной группе замка зажигания и выход из строя дополнительного реле стартера К3 в блоке предохранителей.
УАЗ Неисправность 5-контактного управляющего реле стартера и втягивающего реле.
Газель Плохой контакт проводов и выход из строя реле стартера.
Пежо 307 Перегорает предохранитель втягивающего реле F8, плохой контакт массы.
Киа Сид Сбоит концевика селектора АКПП, определяющего положений P и N. Возможен плохой контакт на выводах стартера или в месте крепления провода массы к кузову.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

По какой причине стартер не работает от ключа зажигания?

Основные причины, по которым машина не реагирует на ключ зажигания:

  • поломка управляющего реле;
  • поломка замка зажигания/контактной группы;
  • обрыв или КЗ проводки;
  • проблемы с противоугонной системой (сигнализация, иммобилайзер);
  • поломка втягивающего реле;
  • поломка мотора стартера.

Если стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то две последние проблемы можно исключить.

Почему у машины сразу три «зажигания»?

Каждый водитель при эксплуатации автомобиля встречается с рядом функций, назначение которых не до конца понятно. К примеру, при включении зажигания ключ не сразу попадает в положение START, он минует две промежуточные позиции, которые сделаны вовсе не случайно и выполняют важные функции. Между тем ими редко пользуются. Почему так происходит и чем они полезны водителю?

Как экономнее слушать магнитолу?

Если считать все положения ключа в замке зажигания каждого автомобиля, то получится не три, а четыре положения. Начальное называется LOCK, что означает блокировку и полное выключение двигателя и запирание рулевой колонки. Оно обесточивает основные опции и переводит машину в режим стоянки.

Следующее после него положение называется АСС. Это первое зажигание. Создано оно ради комфорта людей в салоне и для экономии электроэнергии автомобиля. Когда требуется включить магнитолу или прикуриватель, то переводят ключ в первую позицию зажигания. Аккумулятор подключается в щадящем режиме и тратит энергию минимально, запитывая только две или три опции. Остальные системы машины остаются деактивированными.

Когда в автомобиле остается компания друзей и им хочется провести время в комфорте без поездок, то положение АСС как раз для них.

Проверка всех систем и самодиагностика

Однако не все удерживают ключ на полпути, его переводят сразу во вторую позицию, которая называется ON. В этом случае бортовая электроника автомобиля активируется полностью. Машина запускает диагностику систем, опрашивает технические опции, включает фары и климатическую установку, активирует бензиновый насос, который начинает прокачивать топливо из бака в двигатель. Батарея тратит массу энергии и на некоторых моделях даже подогревает смесь, чтобы обеспечить бесперебойный запуск силового агрегата в морозы. Если под капотом стоит дизельный мотор, то электроника выдает команду на разогрев свечей накаливания, чтобы создать приемлемые условия работы в камерах сгорания.

Таким образом, если вы слышите в автосервисе фразу «включите второе зажигание», то речь идет именно о режиме ON. В нем можно проверить работу всей электрики и электроники.

Однако если водитель не собирается никуда ехать, а просто сидит в кресле, пьет кофе и слушает музыку, то машина с активированным вторым зажиганием тратит много энергии впустую. Если долго эксплуатировать аккумулятор в этом положении, то он быстро разрядится.

Читайте также  Можно ли подключить фаркоп без блока согласования?

Положение ON нужно исключительно для подготовки машины к поездке. В нем необходимо задержаться на две-три секунды, дождаться, когда погаснут все лампочки на приборной панели и завершится внутренняя диагностика бортовых систем, и только после этого переводить ключ в третью позицию.

Запуск мотора

Положение START приводит в действие электрический стартер, который проворачивает коленвал и заводит двигатель. Ключ тут же возвращается обратно и остается в положении ON до тех пор, пока водитель не завершит поездку. Вновь проворачивать ключ в положение START при заведенном силовом агрегате категорически нельзя.

В некоторых машинах нет защиты от повторного срабатывания бендикса, то есть сложно устроенной шестерни, с помощью которой и происходит зацепление с маховиком двигателя. Сразу после пуска двигателя механизм с реле втягивает бендикс внутрь стартера, прерывая зацепление.

При повторном повороте ключа в START механизм вновь активируется. Шестерня идет вперед, врезается в работающий вал и получает от него обратные удары, из-за которых бендикс может заклинить. Иногда это приводит к сильному скрежетанию и поломкам. Поэтому лучше при работающем моторе ключ в положение START не переводить.

Контактная группа зажигания

Поворот ключа в замке зажигания и запуск двигателя – казалось бы, нет ничего проще. Однако это взгляд со стороны водителя, а внутри автомобиля в этот момент за считанные секунды происходит множество очень важных процессов. Система зажигания состоит из десятков деталей, но в этой статье речь о механизме, который связывает провода и замыкает контакты, необходимые для запуска и остановки двигателя. Такой механизм называется контактная группа замка зажигания.

Контактная группа – это соединительная система контактов электропроводов, которая позволяет их замыкать в нужной последовательности, тем самым обеспечивается распределение подачи тока от источника питания к различным электроприборам автомобиля.

Как устроена контактная группа замка зажигания

Сам по себе замок зажигания представляет собой банальный прерыватель электрической цепи. Ключ замка зажигания выполняет функцию регулировки положения контактов, тем самым, можно выбрать несколько вариантов соединения цепей: запуск двигателя, питание электроприборов, остановка двигателя.

Если снять крышку замка зажигания, то можно увидеть сам механизм: замок и множество проводов, которые соединяются по принципу «вилка – розетка». Провода тянутся от источника питания (аккумулятора) и соединяют в одну цепь все электроприборы автомобиля. Контактная группа выступает в роли соединителя для электропроводов. Для изоляции и разграничения контакты проводки закрепляются в пластиковом корпусе контактной группы.

Для чего нужна контактная группа

По сути, контактная группа необходима для удобства соединения всех электрических цепей автомобиля, их группировки и замены в случае износа. Очень часто в результате износа изоляции проводов может возникнуть замыкание и рабочая цепь электропроводов разомкнется. Можно было бы подключить контакты напрямую к замку зажигания, но в таком случае приходилось бы всякий раз разбирать корпус замка и спаивать новые контакты. Заменить контактную группу гораздо проще и дешевле.

Как работает контактная группа замка зажигания

Существует две разновидности систем зажигания: батарейное и генераторное. Разница в том, что батарейное зажигание имеет автономный источник питания и электроприборы автомобиля можно включить без запуска двигателя. Генераторное зажигание позволяет пользоваться электроприборами только после запуска двигателя, когда запускается выработка электрического тока.

При повороте ключа зажигания водитель замыкает электрическую цепь от клеммы «минус» на аккумуляторе к индукционной катушке зажигания. Электрический ток проходит через систему проводов к замку зажигания, через контакты замка идет к индукционной катушке и возвращается на клемму «плюс». В тот момент, когда ток проходит через катушку, она вырабатывает высокое напряжение и подает его на свечу зажигания. Таким образом, ключ замыкает контакты цепи зажигания и запускает двигатель. Кроме цепи зажигания в автомобиле есть масса других электрических цепей, которые передают ток от источника к электрооборудованию. Для разграничения этих цепей используется контрольная группа.

Контакты проводов замыкаются друг с другом с помощью контактной группы. Каждый из них отвечает за свою группу электрооборудования. Ключ в замке поворачивается на несколько положений. В положении А замыкается цепь от источника питания к распределителю напряжения и электроприборы активируются. При батарейном зажигании в этом положении можно включить фары, свет внутри салона и пользоваться всеми электрическими приборами. Напряжение будет подаваться напрямую от аккумулятора к распределителю. Если повернуть ключ в следующее положение, то произойдет запуск двигателя по схеме, описанной выше. Поворот в обратное положение остановит двигатель.

На разных автомобилях замки зажигания могут отличаться режимами работы в том или ином положении ключа. Многие автомобили подают напряжение уже в тот момент, когда ключ оказался в замке. В этом случае само наличие ключа замыкает цепь подачи напряжения. За счет положения ключа в замке работают многие сигнализации, противоугонные системы и блокировка дверей автомобиля.

Замена контактной группы

Выгорание контактной группы – достаточно распространенное явление . Обычно это происходит из-за перепадов напряжения с одного контакта на другой. При повороте ключа зажигания наблюдаются резкие скачки напряжения, особенно во время запуска двигателя, что приводит к повышению температуры материала электропровода — происходит выгорание изоляционного материала.

Чтобы обезопасить контактную группу от выгорания, можно установить дополнительное разгрузочное реле, которое будет снимать часть нагрузки при запуске двигателя. Однако для некоторых автомобилей, например, Daewoo Nexia, выгорание контактной группы является «хронической болезнью». В таком случае нужно производить замену.

Заменить контактную группу достаточно просто: необходимо демонтировать старую группу и поставить новую, при этом все контакты должны подключаться по той же схеме, что и на старой. Схема подключения есть в инструкции по эксплуатации автомобиля.

(десятка) не подает никаких признаков жизни при повороте ключа

здравствуйте братцы! Помогите с траблами) дело вот в чем …
Сегодня ранним утром подхожу к машине и хоп! машина не снимается с центрального замка (скажу сразу, что сигналки у меня нет) Ладно, думаю, открыл с ключа . Ключ в замок зажигания, машина не реагирует! приборка молчит, ничего не горит, насос не качает, мертва ! на акум грешить не могу, купил неделю назад ! Смотрю в блок предохранителей, все цело, ничего не сгорело, но при первом повороте ключа заметил, что в блоке предохранителей едва щелкает релюшка ! Поехал и купил сразу несколько, заменил, но все равно щелкает. Сидел баловался ключом туда -сюда его минут пят и бац! все заработало и насос и приборка, все! завилась. Глушу, поворот ключа и таже проблема ! щелкает реле, ничего не пашет и ЦЗ тоже! что может быть ? выручайте братцы !

Клеммы на аккуме зажаты?Масса к корпусу авто нормально?

да, все ок с этим ! вот только реле щелкает, я его заменил, ничего не из менлось

ДА, ВСЕ С ЭТИМ ДЕЛОМ НОРМАЛЬНО! может думаю замок зажигания?

Машина как называется?

Ищи где плюс пропадает
Я не могу следить за твоими ответами, под каждым сообщением есть слово «Ответить» — тыкай туда.

скажи, а почему хоть реле щелкает едва в блоке предохранителей?

На то оно и реле, что бы щелкать.
Какое реле хоть?

там сверзу где дополнительные ! второе слева

От чего оно?
Сигналка есть?
От поворотов запитана?

честно сказать не знаю! сигналки нету, а самое смешное, что если раз 20 ключ повернешь машина оживает ! глушишь, снова таже история

Скорее всего это реле поворотов сигнализирует о низком заряде или о плохом контакте. Ищи обрыв.

кстати у меня до этого были проблемы с задним правым поворотом ! поворотник при включении в правую сторону начинал бешано мигать, пока задний фанарь не выймешь и поворотник не пошевелишь! может в этом траблы?

возможно залипание реле, у моего знакомого так реле туманок за ночь новый гелевый аккум сажало.

Проверь аккум.Сколько напряжения в нём?То что он новый ещё ничего не говорит.

это я уже проверил, зер гуд!

все тоже самое, 2110, при повороте ключа полный ноль, насос не качает, приборка не горит, сигналка обратной связью не отвечает, пока что аккум отсоединил. Утром проверю заряд аккума и наверно полезу в замок зажигания, если уж не в них то на сигналку грешу

Смотри, я решил эту проблему ! была она в проводке замка зажигания ! там поплавились провода, и замыкать начала ! поэтому цокало реле при повороте ключа! замена Замка зажигания, и все)) )

Смотри хорошо клемы внутри на окисель, от АКБ идёт чёрный проводок с права на массу кузова просмотри его при повороте ключа щёлкает реле потому что слабый вольтаж, ему не хватает и пытаеться запуститься происходят щелчки.По идеи должно в первую очередь сработать реле зажигания, потом вся остальная развязка пример реле бензонасоса и т.п Какое именно реле щёлкает №К? подписано под каждым реле.

Читайте также  Как определить сколько кубов дров в машине?

Спасибо тебе друг)) все я уже зделал Проблема в Замке зажигания !

Для начало поменяй Акб.Купи новый.Почисть +клейму эбу и желательно массы.Если не знаешь-не лезь.А так надо искать и смотреть.ищи хорошего Автоэлектрика-диагноста.С уважением к Вам Avs Garage Sergiev Posad.vk.com/club28725063

У меня ВАЗ 2113 2010г.в. Установлена сигнализация starline a91 с авто запуском. Ну а теперь изложу всю историю своей проблемы. 2-3 недели назад в Москве шли дожди, ехав с работы произошел щелчок и потухла магнитола, но потом обратно включилась и работала но завоняло палеными проводами. Приехав поставил машину на стояночный тормоз и заглушил с брелка. Через два дня простоя машины завел ее с авто запуска и двинул домой. По пути завозя девушку домой вышел из машины заглушив ее без ручника, машина заглохла и больше не заводилась, в некоторой мере через раз качал насос и с замыкания втягивающей двигатель заводился, но при включении света машина сразу глохла, машина не нормально срабатывала на команды брелка сигнализации — не закрывалась, не открывалась и звук закрытия самой машиной издавался не такой как обычно.в итоге добравшись до дома на тросе оставил машину скажем так на хранение под снегом. Одну из причин я нашел — вы горел монтажный блок, я его заменил. Но теперь есть другие моменты — если до замены блока у меня через раз качал насос, загоралась приборная панель, то теперь этого нет. Грешил на контактную группу — проверил лампочкой питание есть, при повороте ключа тоже добавляется. Стартер через втягивающую тоже крутит — в чем может быть дело, подскажите! Я просто уже замахался в -20 на улице ночью ковыряться с машиной а толку нет, ни замена монтажного блока ни замена замка зажигания.

у меня было все также. Сразу поменял замок зажигания и все.

Все решилось- оказалось что силовой провод на генераторе рассыпался.

Отчего в автомобиле при попытке запуска может не срабатывать стартёр

Сведения об устройстве стартёра и его подводящей проводки

  • Электродвигатель, состоящий из ротора, статора и щёточного узла питания обмоток ротора.
  • Муфта свободного хода с ведущей шестерней (бендикс). Сюда же можно отнести простейший механизм, двигающий муфту вдоль вала.
  • Втягивающее реле. Мощный соленоид, управляющий подачей муфты, а также замыкающий контакты питания электромотора.

К стартёру подходят две электрические цепи, силовая питающая и управляющая или сигнальная. Первая подаёт всю энергию, потребляемую при работе, а вторая служит для включения и выключения устройства.

Работа стартёра в штатном режиме

При подаче водителем команды на запуск двигателя контакты замка зажигания, коммутирующие стартёр, замыкаются, и напряжение поступает на управляющее реле. Его применяют для разгрузки контактной группы замка от больших токов втягивающей обмотки. Иногда это реле отсутствует, тогда замок зажигания выполняется более массивным, способным на коммутацию без обгорания от значительных токов.

После реле или замка зажигания при его отсутствии сигнал приходит на управляющий контакт втягивающего реле. Срабатывают обе его обмотки, после чего втягивающая исключается из цепи, а удерживающая продолжает подавать питание через силовые контакты на электродвигатель. Одновременно, за счёт перемещения якоря соленоида, муфта свободного хода входит в зацепление с маховиком, сообщая ему вращение от стартёра. Запустившийся двигатель отбрасывает муфту назад, предотвращая тем самым работу стартёра «вразнос» на больших неконтролируемых оборотах. Водитель выключает стартёр, снимая напряжение с удерживающей обмотки, пружина возвращает якорь соленоида в переднее нерабочее положение. Иногда это делается автоматически, управляющей электроникой.

Возможные неисправности

Отказы силовой проводки

Самое распространённое по частоте проявления — это недостаточное напряжение питания на клемме стартёра. Причиной может быть глубокий разряд аккумулятора. Характерным признаком такой проблемы является сильное угасание всех включённых в этот момент лампочек: на приборной панели, габаритных и так далее. Вплоть до того, что при повороте ключа зажигания не загорается панель приборов. Если попытаться включить фары, то они будут светиться очень тускло. Завести машину можно только зарядив аккумулятор внешним источником, заменив его, если ситуация с батареей носит необратимый характер, или воспользовавшись проводами с зажимами, подключёнными к аккумулятору другой машины. Если батарея ещё исправна, то после удачного запуска двигателя она может набрать заряд при условии нормальной работы генератора.

Примерно такими же признаками сопровождается попытка запуска, когда клеммы аккумулятора загрязнены и окислены. Часто металл в небольшой оставшейся площади контакта быстро подгорает, напряжение падает до нуля, и все лампочки гаснут полностью. Лечение будет состоять в снятии клемм с батареи, тщательной их зачистке, нанесении лёгкого слоя смазки для защиты от дальнейшего окисления и установке обратно с надлежащей затяжкой крепёжных болтов. Полезно это делать регулярно, с целью профилактики.

Иногда помогает более быстрый временный ремонт. Клеммы с ослабленной затяжкой можно несколько раз повернуть на аккумуляторе, что частично уберёт окислы. На один запуск этого может оказаться достаточно, но потом всё равно соединения придётся подвергнуть профилактической обработке.

Сигнальная цепь

Первым местом в цепочке могут стать контакты замка. Они подвержены истиранию и обгоранию. Ремонтировать их нецелесообразно, контактная группа подлежит замене. Проверяются контакты путём подсоединения контрольного щупа со светодиодом или маломощной лампочкой между массой автомобиля и стартёрным выводом замка зажигания. Лампочка должна засветиться при попытке включить стартёр.

Если замок исправен, но при повороте ключа в замке зажигания стартёр молчит, надо убедиться в нормальной работе управляющего реле или его конструктивном отсутствии. Для этого контрольная лампочка подключается к управляющему разъёму втягивающего реле на самом стартёре. Таким методом последовательного прохождения всей цепи можно определить точное место обрыва.

Вполне возможно при поиске наткнуться на нештатную проводку. Дело в том, что эту цепь используют установщики сигнализаций для блокировки несанкционированного запуска двигателя. Придётся убедиться, что причины не заключены внутри охранной системы.

Возможны и более сложные случаи, например, связанные с неисправностью концевых выключателей на педалях тормоза и сцепления. Иногда они используются для предотвращения движения машины в момент запуска мотора.

Проблемы со втягивающим

Силовое реле стартёра коммутирует очень большие токи, доходящие до нескольких сотен ампер. Это даже больше, чем на выходе сварочного аппарата. Поэтому контакты втягивающего реле имеют свойство обгорать.

Проверяется это достаточно просто, надо подать на управляющий контакт втягивающего реле питание напрямую от плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно громко щёлкнуть, а стартёр включиться в работу. Если щелчок произошёл, а питание на электродвигатель не подаётся, что можно проверить тем же контрольным щупом, то дело именно в подгоревших или изношенных контактах. При повороте ключа в замке зажигания щёлкает реле, но стартёр не крутит.

Втягивающее реле в этом случае можно довольно быстро отремонтировать, если иметь соответствующий навык. В противном случае его следует заменить.

Механические неисправности стартёра

Все прочие поломки диагностируются после снятия узла с машины. Это не так сложно, но разобрать и правильно продиагностировать прибор способен достаточно квалифицированный электрик. Хотя вполне возможно заняться этим самостоятельно, вооружившись знаниями, почерпнутыми в интернете. Было бы желание и инструмент. Неисправные детали можно заменить, если стартёр достаточно распространён. На популярные модели можно купить такие узлы как обгонную муфту (бендикс), щёточный узел, втулки подшипников, набор шестерён редуктора, даже ротор.

Прочие смежные проблемы

Иногда провал попытки запустить двигатель становится следствием низкой температуры. По разным причинам. Не соответствующее сезону масло в картере может превратиться в подобие битума, что не даст провернуть коленвал. Аккумулятор может замёрзнуть настолько, что будет не в состоянии выдавать стартёрный ток. Наконец, двигатель может быть заклинен при внутренних поломках. Результат один — при повороте ключа в замке зажигания почти ничего полезного не происходит. Всё это случается редко, но надо представлять себе, что способности стартёра ограничены.

Видео: Стартёр не крутит, меняем замок или нет? Полезный совет от автоэлектрика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: