Как измерить давление в топливной рампе Нива Шевроле?

Проверка давления топлива в системе питания двигателя Chevrolet Niva

Инструмент:

Детали и расходники:

  • Маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм)
  • Хомут

Примечания:
Сбрасываем давление в системе питания двигателя. Снимаем экран двигателя. Давление топлива в рампе можно проверить специальным приспособлением или обычным манометром. Приспособление состоит из манометра, к которому подсоединен армированный топливный шланг. На другом конце шланга закреплен наконечник (похожий на наконечник шинного насоса), который можно навернуть на резьбовой штуцер рампы. В приспособлении предусмотрен клапан для стравливания давления топлива.

Приспособление для проверки давления топлива:
1 — манометр;
2 — клапан для стравливания давления;
3 — шланг;
4 — наконечник

1. Отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе

2. Наворачиваем на штуцер рампы наконечник приспособления.

При этом штифт, расположенный внутри наконечника, нажимает на стержень клапана золотника, установленного в штуцере рампы. При отсутствии специального приспособления для проверки давления топлива можно применить обычный манометр (например, от шинного насоса). На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.

3. Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы (для наглядности показано на снятой рампе):

а. C 2009 года выпуска.

б. До 2009 года выпуска.

4. Вынимаем золотник.

а. С 2009 года выпуска.

б. До 2009 года выпуска.

5. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. Включаем зажигание. При этом должен включиться топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух. Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу.

a. С 2009 года выпуска.

Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6–4,0 бар.
Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива. После выключения зажигания давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время.

б. До 2009 года выпуска.

Проверяем давление топлива, которое должно быть в пределах 2,8-3,2 бар (280-320 кПа).
Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива. При исправном регуляторе давле­ние топлива должно вырасти на 0,2-0,7 бар (20-70 кПа).

Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива. Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять, слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.

Проверку состояния сетчатого фильтра проводим после демонтажа и разборки топливного модуля/топливного насоса. В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его. Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть неисправность насоса, не герметичность соединений топливного модуля или не герметичность форсунок.

Для поиска причины неисправности вновь пускаем двигатель и после его остановки полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление стабилизируется, то неисправен насос или регулятор давления топлива либо негерметичны соединения топливного модуля. Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Проверка и замена регулятора давления топлива в Ниве Шевроле

В системе распределенного впрыска топлива, установленной на двигателе автомобиля «Шевроле-Нива», процессы смесеобразования и дозированной подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены. Впрыск и распыление необходимого количества топлива осуществляется форсунками с электромагнитным управлением, подача необходимого количества воздуха регулируется дроссельным узлом и регулятором холостого хода, установленными во впускном тракте.

Положением дроссельной заслонки, подачей воздуха, управляет водитель автомобиля, остальные параметры регулируются блоком электронного управления двигателем (ЭУД), постоянно контролирующего с помощью нескольких датчиков нагрузку на двигатель, его температурный режим, число оборотов (т.е. скорость движения авто), положение коленчатого вала и качество сгорания смеси в цилиндрах.

Количество впрыскиваемого топлива определяется временем, на которое открывается форсунка от воздействия электрического импульса, подаваемого ЭУД. Но электрический бензонасос качает горючее с постоянной производительностью и давлением, «подчиняясь» только командам «вкл» и «выкл» своего реле. Для снижения давления топлива до минимально необходимого при текущем режиме работы мотора и служит регулятор давления топлива.

Обратите внимание! Регулятор давления топлива только понижает напор, создаваемый бензонасосом. Поэтому избыточная часть топлива постоянно переливается обратно в бензобак.

Два типа регуляторов давления топлива

На автомобилях «Шевроле-Нива» до 2009 года выпуска РДТ устанавливался на топливной рампе. К корпусу РДТ подходили напорный топливопровод от бензонасоса. Излишки горючего возвращались в бензобак по сливному трубопроводу, в просторечии «обратке». Также к отдельному патрубку корпуса подходила трубка подачи разрежения от впускного коллектора.

Автомобили, выпущенные после 2009 года, оснащены топливным модулем, в котором установлены фильтр грубой очистки топлива, турбинный электробензонасос с реле управления, датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. Таким образом, современный РДТ превратился в обычный переливной клапан, что упростило его конструкцию и повысило надежность системы питания в целом. Функцию определения требуемого моментного количества топлива взял на себя блок ЭУД, суммируя показания датчиков положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха и управляя форсунками. В электронной части ЭУД произошел переход от процессора (контроллера) типа «7.0» к «7.9.7».

Важно! Контроллеры «7.0» и «7.9.7» не взаимозаменяемы.

Неисправности РДТ обычно вызваны тем, что пружина, воздействующая на клапан, «проседает», её усилие в результате длительных переменных нагрузок постепенно уменьшается. Клапан уже не так плотно прилегает к седлу, в итоге значительная доля горючего поступает в «обратку», давление в рампе снижается даже при короткой остановке двигателя. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой двигателю не хватает топлива, что вызывает «провалы» вместо повышения оборотов, особенно при ускорениях и на переходных режимах.

Про неисправности

Характерные признаки неисправного РДТ:

  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, двигатель запускается с трудом и первые минуты после запуска «троит»;
  • Из-за поступающей в цилиндры неравномерно обогащаемой бензовоздушной смеси, «плавает» число оборотов коленвала на холостом ходу;
  • Двигатель «не тянет» и «тупит», то есть не развивает былой мощности и утрачивает приемистость;
  • При движении чувствуются рывки и подергивания, замедленные реакции на нажатие педали управления дроссельной заслонкой;
  • Возрастает расход топлива, повышается содержание СО и СН в выхлопных газах.

Обратите внимание, что любая из этих неисправностей может быть вызвана не регулятором давления, а проблемами с чем-то другим.

Самостоятельная диагностика

Необходимо отметить, что большинство признаков неисправности РДТ совпадают или очень похожи на проблемы с электробензонасосом или форсунками.

При расположении регулятора в топливной рампе, для его проверки следует:

  • Отвернуть с торца рампы пробку контрольного клапана, в котором расположен обычный золотник, как в колесах автомобиля. Во внутренней резьбе пробки расположено уплотнительное кольцо, состояние которого тоже нужно проверить и при необходимости заменить кольцо или пробку в сборе;
  • Пользуясь металлическим колпачком от «пипки» колеса, вывернуть золотник из контрольного клапана и навернуть на клапан шланг обычного компрессометра, предварительно открутив переходник со свечной резьбой;
  • Запустить двигатель на холостых оборотах и по компрессометру определить давление в топливной рампе. При исправном бензонасосе прибор покажет 2,8…3,0 кг/см2. Если при этом пассатижами (аккуратно!) пережать шланг «обратки», давление должно возрасти до 5,0…6,0 кг/см2.
  • Заглушить двигатель. Наблюдая за показаниями компрессометра, убедиться , что остаточное давление в рампе сохраняется в пределах 2,8 …3,0 достаточно длительное время, хотя бы 10-15 минут.
  • Если всё так, ваш регулятор давления топлива и бензонасос исправны. Если при пережиме «обратки» давление в рампе не поднималось или поднялось незначительно – неисправен бензонасос. Если давление в рампе быстро снижается – неисправен РДТ.
  • Снять компрессометр, ввернуть золотник, навернуть и осторожно затянуть пробку контрольного клапана.

При расположении регулятора в топливном модуле, как у всех достаточно «свежих» автомобилей «Шевроле-Нива», проделайте те же операции, за исключением пережатия сливной магистрали – «обратки», так как доступа к ней вы не имеете. Об исправности регулятора давления топлива вы сможете судить по неизменности остаточного давления в рампе.

Будьте осторожны, проводя диагностику! Не курите, не пользуйтесь открытым огнем! До начала работ осмотрите топливные магистрали и убедитесь, что они герметичны и не имеют признаков утечки.

Самостоятельный ремонт (замена) регулятора давления

Конструктивно «старый» и «новый» РДТ имеют неразборный стальной корпус и потому не ремонтопригодны.

Ремонт регулятора сводится к замене его новым или заведомо исправным.

Приобрести РДТ несложно и цена его сравнительно невелика. В продажу узел поступает в упаковке, в комплекте с необходимыми уплотнениями.

Замена РДТ на автомобиле Шевроле-Нива выпуска до 2009 года

  • Рожковый ключ «на 24»;
  • Шестигранный ключ «на 5»;
  • Узкая плоская отвертка с жалом, не имеющим острых кромок.
  • Сбросьте остаточное давление в топливной рампе, отвернув пробку контрольного клапана и вывернув золотник;
  • Ключом «на 24» отверните накидную гайку трубки подачи топлива и сдвиньте гайку по трубке;
  • Сдвиньте отверткой и снимите с патрубка регулятора пластиковую трубку подачи разрежения;
  • Шестигранником «на 5» выверните два винта крепления регулятора к рампе. Помогая отверткой, выньте регулятор из его гнезда и снимите с трубки подачи топлива. Сохраните уплотнительное кольцо под буртиком трубки.
  • В проточке гнезда останется уплотнительное кольцо. Выньте его отверткой, осмотрите.
  • На установочный штуцер нового регулятора оденьте уплотнительное кольцо. Вставьте в регулятор трубку подачи топлива с одетым на неё уплотнительным кольцом. Предварительно определите возможность повторного использования уплотнительных колец и нанесите на их поверхность тонкий слой моторного масла.
  • Установите новый РДТ, вверните и затяните шестигранником «на 5» винты крепления его к рампе. Сдвиньте по трубке накидную гайку, от руки наживите её и затяните ключом «на 24».
  • Оденьте на патрубок регулятора трубку подачи разрежения и надвиньте её до упора.
  • Вверните в контрольный клапан золотник, наверните и затяните пробку клапана.

Замена РДТ в топливном модуле автомобиля Шнива выпуска после 2009 года

Внимание! При замене регулятора давления топлива в топливном модуле, вы можете «попутно» выполнить несколько очень полезных вашему автомобилю процедур: очистить бензобак от возможных загрязнений и осадка, прочистить сетку-фильтр грубой очистки топлива, проверить герметичность всех трубопроводов модуля, в конце концов, поменять сам бензонасос. Как это сделать, читайте на нашем сайте.

Для чего нужен регулятор давления топлива Нива Шевроле и как его заменить своими руками?

Количество бензина, которое инжектор Нивы Шевроле впрыскивает в камеру сгорания, зависит от трех параметров:

  • время работы форсунки — контролируется ЭБУ двигателя;
  • разрежение во впускном коллекторе — рассчитывается, исходя из компрессии в цилиндрах;
  • давление в топливной рампе — меняется в зависимости от мощности насоса и расхода горючего.
Читайте также  Можно ли при сахарном диабете есть сало?

Чтобы стабилизировать третий параметр в системе впрыска установлен регулятор давления.

Расположение, устройство и принцип работы

Регулятор давления топлива (РДТ) находится между топливным насосом и рампой. Он состоит из следующих частей:

  • три штуцера: входной, выходной (к рампе) и для подачи топлива в бак;
  • корпус;
  • мембрана;
  • клапан;
  • пружина;
  • держатель клапана.

Мембрана делит регулятор на топливную и пружинную камеру. В первую поступает бензин, а вторая соединяется с впускным коллектором.

Мембрана прижимается к клапану пружиной. С другой стороны на нее воздействует давление топлива в системе.

Регулятор работает так:

  • Бензин давит на мембрану.
  • Если сила давления превышает усилие пружины, последняя сжимается.
  • Мембрана отодвигается, открывая перепускной клапан.
  • Часть бензина отправляется в бак по возвратному трубопроводу.
  • Напор уменьшается и клапан закрывается.

Кроме пружины и давления топлива на мембрану регулятора действует разрежение во впускном коллекторе. Чем оно выше, тем легче открывается клапан.

Важно: регулятор способен только понижать давление. Поэтому производительность насоса всегда превышает расход топлива и часть бензина постоянно перетекает в бак.

Причины пониженного давления топлива

Проблема проявляется в виде горящей лампы Check Engine, падении мощности и неустойчивой работе двигателя. Причин пониженного давления может быть несколько:

  • Загрязненный топливный фильтр.
  • Ослабленная пружина регулятора.
  • Подклинивание клапана.
  • Неисправность топливного насоса.
  • Забитый топливопровод.

Если причина проблемы в поломке РДТ, необходимо заменить его новым. Тем более, деталь стоит недорого — от 600 рублей. В каталогах ее можно найти по заводскому артикулу 2112-1160010.

Нормы давления в топливной рамке

Работоспособность топливного насоса и регулятора давления проверяется при помощи манометра. Проверка осуществляется в нескольких режимах. Для каждого из них установлен собственные нормы:

  • Работа двигателя на холостых оборотах — 3,6-4,0 (на моделях до 2009 года выпуска 2.8-3,2 Бар).
  • При пережатой обратке — 5-6 Бар. Если показания ниже 4, нужно проверить бензонасос, фильтр и топливопровод.

При отсоединении вакуумного шланга от РДТ давление должно расти на 0,2-0,7 Бар.

Замена РДТ Нива Шевроле

Для работы понадобятся:

  • Шестигранник на 5.
  • Рожковый ключ на 24.
  • Отвертка.

Перед снятием регулятора необходимо сбросить напор бензина в топливном шланге. Для этого нужно открутить гайку слива бензина и опустить вниз по трубке.

Устройство снимается буквально за четыре шага:

  • Отсоединить вакуумный шланг от патрубка РДТ.
  • Шестигранником открутить два болта крепления устройства к топливной рампе.
  • Извлечь РДТ из посадочного отверстия.
  • Отсоединить деталь от трубопровода топливной магистрали.

После демонтажа старого устройства необходимо с помощью отвертки извлечь уплотнительное кольцо и проверить его целостность. Поврежденное уплотнение следует заменить новым.

Установка регулятора давления топлива производится в последовательности, обратной снятию.

Прежде чем начать пользоваться машиной стоит убедиться в исправности РДТ, проверив давление в топливной рампе на разных режимах. Это поможет вам убедиться, что проблема решена и машина готова к эксплуатации.

Видео с обзором и инструкцией по замене

Что делать если датчик уровня топлива Chevrolet Niva врет и как его заменить своими руками?

Все о бензонасосе Нивы Шевроле — устройство, неисправности и способы их устранения

Какой адсорбер лучше выбрать для Нива Шевроле и как заменить его своими руками?

Снижение давления в системе питания Нива Шевроле

Как проверить давление в топливной рампе


Второй штуцер адсорбера с надписью AIR соединен с атмосферой, а третий с надписью PURGEчерез электромагнитный клапан продувки адсорбера, — с дроссельным узлом. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива. Снимаем с направляющей стойки крышки пружину.

Рассказ владельца Chevrolet Niva — самостоятельный ремонт. Как то раз писал о том что не…

Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным.

Поддев отверткой с тонким лезвием, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

При отсутствии специального приспособления для проверки давления топлива можно применить обычный манометр например, от шинного насоса.

На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг с внутренним диаметром 12 мм и закрепляем его хомутом. Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы для наглядности показано на снятой рампе: C года выпуска.

До года выпуска. С года выпуска. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. При этом должен включиться топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух. Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу.

Измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равным 3,6—4,0 бар.

4.26.18 Проверка давления в системе питания двигателя

Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива. После выключения зажигания давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время.

Измеряем давление в топливной системе

Проверяем давление топлива, которое должно быть в пределах 2,,2 бар кПа. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива. Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять, слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть можно ртом.

Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. Гравитационный клапан при опрокидывании автомобиля предотвращает попадание топлива из бака в моторный отсек через шланг подвода паров топлива к адсорберу. Топливный насос Шевроле Нива В баке установлен модуль топливного насоса бензонасоса Нива ВАЗ , в состав которого входят топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в крышке топливного бака выполнен лючок. Модуль бензонасоса Шеви Нива 1 — корпус модуля; 2 — регулятор давления топлива; 3 — крышка модуля; 4 — топливный насос; 5 — датчик указателя уровня топлива; 6 — поплавок датчика указателя уровня топлива Датчик указателя уровня топлива прикреплен к корпусу модуля бензонасоса и представляет собой переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от перемещения рычага поплавка, отслеживающего уровень топлива.

Датчик указателя уровня топлива выдает сигналы на указатель и сигнализатор, расположенные в комбинации приборов. Топливный насос — электрический, погружного типа. Электродвигатель насоса коллекторный, с двумя постоянными магнитами, расположенными на статоре. Под нагрузкой потребляет ток до 6 А. При вращении крыльчатки бензонасоса, имеющей большее количество лопастей, создается завихрение топлива, в результате чего наращивается его кинетическая энергия, вызывающая повышение давления.

Датчик указателя уровня топлива 1 — колодки проводов; 2 — резистор; 3 — ползунок; 4 — рычаг поплавка; 5 — поплавок Топливо, проходя через бензонасос во время его работы, смазывает и охлаждает насос. Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля.

На входе в бензонасос установлен сетчатый фильтр, защищающий подшипниковые узлы и коллектор насоса от абразивных частиц, содержащихся в топливе. Насос выполнен неразборным, и при выходе из строя его нужно заменить.

Насос включается по команде контроллера системы управления при включении зажигания через реле.

Инструменты:

От топлонасоса топливо под давлением подается к топливному фильтру. Топливный фильтр тонкой очистки — неразборный, в металлическом корпусе с бумажным фильтрующим элементом, обеспечивающим тонкость очистки топлива до 10 мкм.

Фильтр прикреплен на кронштейне к днищу кузова справа перед топливным баком.

На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива. После фильтра в нагнетающую магистраль топливной системы встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе с форсунками и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле. Регулятор давления топлива поддерживает давление топлива в топливной рампе в заданных пределах. Закреплен на крышке топливного модуля и представляет собой клапан, реагирующий на давление топлива.

Клапан открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива обратно в бак.

При включенном зажигании и неработающем двигателе давление топлива в рампе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене.

Снятие и разборка модуля топливного насоса Шевроле Нива Сбрасываем давление в топливной системе. Нажав на фиксаторы наконечника трубки слива топлива снимаем наконечник со штуцера крышки топливного модуля. Аналогично отсоединяем от другого штуцера крышки топливного модуля наконечник трубки подачи топлива. Отворачиваем восемь гаек крепления прижимной пластины топливного модуля. Снимаем со шпилек горловины бака пружинные шайбы.

Поднимая и поворачивая модуль топливного насоса Нива ВАЗ, аккуратно чтобы не повредить выводим поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в баке.

Сняв с крышки топливного модуля прижимную пластину, сливаем оставшееся в модуле топливо в заранее приготовленную емкость.

Соединение крышки топливного модуля с баком уплотнено резиновым кольцом. Во избежание попадания предметов в топливный бак закрываем его горловину куском картона.

Разборку бензонасоса выполняем на верстаке. Поддев отверткой, вынимаем скобу крепления регулятора давления топлива. Пассатижами вынимаем регулятор из гнезда крышки модуля. Снимаем два уплотнительных резиновых кольца регулятора.

Устанавливаем регулятор давления топлива в обратной последовательности. Уплотнительные кольца регулятора заменяем новыми. Перед установкой уплотнительных колец регулятора наносим на кольца тонкий слой моторного масла. Для замены датчика указателя уровня топлива или топливного насоса Шеви Нива регулятор давления топлива снимать не нужно. С внутренней стороны крышки модуля отверткой отжимаем фиксирующую пластину общей колодки проводов и отсоединяем колодку проводов от разъема крышки.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от топливного насоса. Для снятия датчика указателя уровня топлива отжимаем два фиксатора датчика и сдвигаем датчик по пазам корпуса в сторону крышки. Снимаем датчик указателя уровня топлива с колодками проводов. Устанавливаем датчик указателя уровня топлива в обратной последовательности. При замене бензонасоса датчик указателя уровня топлива лучше снять, чтобы не повредить его. Отверткой поддеваем сливную трубку и отсоединяем ее от корпуса модуля.

Нажав четыре фиксатора держателя насоса, снимаем крышку топливного модуля в сборе с держателем и топливным насосом. Снимаем с направляющей стойки крышки пружину. Поддев отверткой снимаем сетчатый фильтр. Вынимаем стопорную шайбу из щели корпуса сетчатого фильтра.

Отверткой отжимаем пластмассовую защелку держателя и пальцем выталкиваем топливный насос из держателя. Нагреваем пластиковую гофрированную трубку на патрубке бензонасоса над емкостью с кипящей водой и снимаем трубку с патрубка насоса.

В корпусе топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива из корпуса.

Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности. При установке сетчатого фильтра обратите внимание на состояние стопорной шайбы, если она помята, ее необходимо выправить или заменить. Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры крышки модуля бензонасоса Шеви Нива до щелчков фиксаторов. Перед закрытием крышки лючка топливного модуля необходимо проверить герметичность соединений топливного модуля.

Топливная рампа и форсунки Шевроле Нива Рис. Топливная рампа Топливная рампа представляет собой металлическую трубку с установленными на ней форсунками.

Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами. Топливо под давлением подается в полость рампы, а оттуда — через форсунки в каналы впускной трубы. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.

Читайте также  Когда менять резину в Днр?

Во входном штуцере каждой форсунки установлен индивидуальный топливный фильтр.

Нива шевроле какое давление в топливной рампе

В продолжение неспешного поиска неисправности, описанной здесь .
Вкратце — подергивания при движении внатяг на малых оборотах на 3-4 передаче.
Скорее для порядка, чем реально подозревая проблемы в этой части, проверим с помощью манометра топливную систему.

Давление поднимается до 3,8 очка. Небольшие колебания давления на ХХ — дело нормальное. При повышении оборотов давление стабилизируется примерно на 3,8. Падения давления на высоких оборотах нет.

Давление падает до 3,2. Далее падает очень медленно, практически незаметно. Обратный клапан в насосе и РДТ исправен.

В целом, что и требовалось доказать, топливная система исправна. Далее надо проверять зажигание и форсунки.

Comments 12

Колебания на ХХ это не нормально. колебания в 0,2 атм свидетельствуют о забитом топливном фильтре или сетке на насосе, при полностью чистой системе никаких колебаний нету (мануал вам в помощь). При полностью исправном РДТ давление не падает минимум в течении часа — проверено лично.

Дружище, не соглашусь. В случае с РДТ, управляемым вакуумом из впускного, колебания давления на холостых неизбежны, т.к. и вакуум на ХХ немного колеблется. Обороты низкие и пульсации на впускном весьма заметны. В случае с РДТ в баке, там вообще нет обратной связи, вкл-выкл идет чисто по давлению даже не в рампе, а в магистрали со стороны бака. На ХХ обороты маленькие, пульсации большие. Система инерционная, пока спад давления доходит из рампы до РДТ в баке — уже новый цикл впрыска начинается. Поэтому РДТ и бензонасос чуть не успевают на ХХ за форсунками. Отсюда и пульсации. То, что на это влияет забитая сетка — однозначно. Но даже если она забита в какой-то степени — то в данном случае это не критично, на работе системы существенным образом не сказывается. То, что при выключенном зажигании давление сохраняется в течении часа — конечно хорошо. Однако, опять же некритично, если оно там в течении 20 минут только будет сохраняться. При исправном бензонасосе на работе системы не скажется никак.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Читайте в этой статье

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Замер давления топлива в рампе Шевроле Нива

Проверка давления топливной рампы


Как Проверить Давление в Топливной Рампе

ПРИЧИНА НАЙДЕНА. Долго заводится и ПРОПАЛА мощность. ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ.

Слабое давление топлива ,в чем проблема Инжектор!?Ваз

Регулятор давления топлива. Плохо едет, плохо заводится.

регулятор давления топлива

P0171 — бедная смесь.один из вариантов причины.

Как проверить давление в топливной рампе

До последней капли: как самому проверить бензонасос?

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Читайте также  Что можно приносить на экзамен по математике?

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: