Какая длина цепи грм ваз 2101?

отличие деталей ваз 1часть

Тридцать лет выпускают “жигули”, многие их детали не единожды изменяли и модернизировали. Подойдут ли новые к старым машинам и наоборот?

Однотипные детали двигателей одного и того же завода перепутать при покупке, пожалуй, проще всего – порой лишь прихваченный из дома штангенциркуль позволит избежать роковой ошибки. Еще обиднее тем опытным, мастеровым автовладельцам, которых подвела привычка – дескать, не раз лично перебирал потроха – знаю, как выглядит эта штука. А вот и не знает, ведь завод мог внедрить деталь нового образца, либо вовсе не взаимозаменяемую с прежней, либо применимую на старом моторе только в комплекте с другими, тоже модернизированными деталями. Зачем же учиться на собственных ошибках, когда перед вами раскрыт журнал – наша серия “Не перепутай” продолжается.

Блок цилиндров 2103-1002011: а – старого образца с отверстием под масляный щуп (показано стрелкой); б – нового образца без отверстия. С 1970 по 1995 год на двигателях, предназначенных для “жигулей”, масляный щуп вставляли в отверстие на приливе блока цилиндров, тогда как на моторах для “нив” – в специальную трубку крышки сапуна, чтобы можно было проверить уровень масла, не вынимая из моторного отсека запасное колесо. В 1995 году ВАЗ унифицировал детали и с тех пор на всех ныне выпускаемых “классических” моторах применяет “нивовский” вариант щупа.

Головка блока цилиндров: а — 21011-1003011 применяется на всех классических моторах ВАЗ, кроме 1700 с 1975 года; б — 21213-1003011 с камерами сгорания новой формы — только для моторов 1700. Помечена на заводе черной краской.

Звездочка распредвала: а — 21213-1006020 — метка смещена; б — 2101-1006020 с меткой, высверленной точно между двумя зубьями (показана стрелкой). Применяется на всех моторах «жигулей» и «нив», кроме 1700. В безвыходном положении можно применить одну звездочку вместо другой, если нанести новую метку, точно скопировав ее расположение с «родной» детали.

Держатель заднего сальника коленвала 2108-1005183: а – старого образца с тремя центрирующими выступами (показаны стрелками); б – нового образца, выпускаемый с 1992 года, с пятью выступами (показаны стрелками). Обе детали взаимозаменяемы для всех моторов семейств 2108 и 2110, но вторая предпочтительней, поскольку лучше центрирует сальник по фланцу коленвала, обеспечивая его равномерный износ и долгую службу.

Штуцер вентиляции картера моторов переднеприводных машин: а – 2108-1014213 (проходной диаметр 19,5 мм, под шланг – 26 мм) – только для 8-клапанных моторов семейства 2108, выпущенных до 1986 года; б и в – 2108-1014213-01 (проходной диаметр 26 мм, под шланг – 30,5 мм) – старого образца, выпускавшийся с 1986 по 1999 год и нового образца (с буртиком), выпускающийся с 1999 года – для всех 8-клапанных моторов 2108, кроме первых двух лет выпуска, причем деталь “в” предпочтительней – соединение со шлангом плотнее; г – 2112-1014213 (проходной диаметр 30 мм, под шланг – 34,5 мм) – для 16-клапанных моторов ВАЗ.

Заглушка отверстия под масляный щуп: а – 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б – 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на “нивах” для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для “жигулевского” мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги.

Указатель уровня масла (щуп): а – 2101-1009050 для двигателей всех моделей “жигулей”, выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки “min” – 170 мм, от “min” до “max” – 16 мм; б – 2121-1009050 – для двигателей “нив” всех лет выпуска, от опорной пластины до метки “min” – 440 мм, от “min” до “max” – 24 мм; в – 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки “min” – 240 мм, от “min” до “max” – 20 мм; г – 2103-1009050 нового образца для “жигулей”, начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки “min” – 430 мм, от “min” до “max” – 17 мм. Все показанные на фото щупы ставят на машины для внутреннего рынка, на экспортных они покрасивей.

Крышка маслонасоса 2108-1011052: а – старого образца с одной высокой бобышкой под винт М6х50 (показана стрелкой); б – нового образца, выпускаемая с 1993 года, на которой все бобышки одинаковой высоты под унифицированные винты М6х30. Обе детали взаимозаменяемы для всех карбюраторных моторов “Самары” и “Оки” с применением соответствующего комплекта винтов.

Крышка сапуна: а – 2101-1014210 старого образца, применявшаяся на двигателях “жигулей” первых (“итальянских”) выпусков; б – 2101-1014210-01, модернизированная для любых “жигулевских” моторов, выпущенных до 1995 года; в – 2121-1014210 для двигателей “нив” 1977-1986 гг. выпуска, то есть с одноконтурной системой вентиляции картера и карбюратором типа “Вебер”; г – 2121-1014210-10 с боковым патрубком малого контура вентиляции картера для “нив” с карбюратором “Озон” (с 1986) и всех бензиновых двигателей “жигулей”, начиная с 1995 года, то есть ныне – единая унифицированная.

Болт крепления крышки шатуна: а – 2101-1004062 с лыской на головке для всех вазовских шатунов с запрессованным поршневым пальцем, применяемых на моторах 1,2-1,6 л “жигулей” и “нив”, а также 0,65-1,5 л “Самары” и “Оки”, кроме тех, что с индексами 2110 и 2112; б и в – 21213-1004062 с круглыми головками, соответственно, старого и нового образца для всех вазовских шатунов с плавающим поршневым пальцем, применяемых на моторах последних этапов модернизации: объемом 1,7-1,8 л для “жигулей” и “нив”, а также 8- и 16-клапанных с индексом 2110 и 2112. Болт с винтовой накаткой, выпускаемый с 1999 года, предпочтительней, поскольку наиболее точно и плотно садится в отверстие шатуна.

Гайка болта крепления крышки шатуна (М9х1, S=14): а – 12555020 для всех вазовских шатунов с запрессованным поршневым пальцем, но может быть использована и на шатунах с плавающим пальцем; б – 21213-1004067 с буртиком только для шатунов 21213-1004045 и 2110-1004045 с плавающим пальцем.

Передний подшипник скольжения (разрезная втулка) валика привода маслонасоса 2101-1011240: а – старого образца с прямым стыком; б – нового образца (с 1996 года) с язычковым замком на стыке (показан стрелкой). Независимо от изготовителя (сталеалюминиевые подшипники делает завод ЗМЗ, а сталебронзовые – ДААЗ) обе детали взаимозаменяемы для всех моторов “жигулей” и “нив”, но вторая предпочтительней, поскольку не заклинивает при запрессовке от смещения концов ленты.

Болт крепления головки блока: а – 2107-1003271 (длина резьбы 30 мм) для моторов “жигулей” и “нив” объемом до 1,6 л; б – 21213-1003271 (длина резьбы 70 мм), унифицированный для всех классических моторов ВАЗ с 1996 года. Второй болт предпочтителен и для малообъемных двигателей, поскольку сделан из более прочной стали.

Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей “жигулей” с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б – 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов “жигулей” и “нив” (1,5 и 1,6 л) – помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).

Гайка крепления шкива коленвала: а – 2101-1005054 старого образца с храповиком; б – 2105-1005054 без храповика, устанавливается на все моторы “жигулей” с 1993 года, “нив” – с 1998 года. Обе детали взаимозаменяемы, но бывалые предпочитают даже на современные машины ставить храповик в комплекте с радиатором системы охлаждения старого образца. Проделав отверстие в бампере, можно пользоваться заводной рукояткой – она не только многократно облегчает обслуживание автомобиля, но и бережет стартер с батареей, позволяя прокрутить закоченевший мотор перед пуском морозным утром. А любителей зимней охоты и рыбалки рукоятка не раз выручала, помогая завести машину с развалившимся “бендиксом” стартера.

Прокладка под распределитель зажигания: а – 2101-3706700 из асбеста или фритекса для “жигулей” и “нив” по одной штуке на двигатели 1,2-1,6 л и по две штуки на 1,7 л; б – 21213-3706700 металлическая толщиной 0,8 мм только для моторов 1,7 л.

Шайба маховика: а – 2101-1005128 с центральным отверстием диаметром 30 мм для двигателей “жигулей”, “нив” и “Оки”; б – 2108-1005128 с центральным отверстием диаметром 40,5 мм для моторов “самар” и машин семейства 2110.

Башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма (ГРМ): а — 2101-1006090 с полукруглой выемкой в верхней части кронштейна (показана стрелкой). Подходит к моторам «Жигулей» 1200 и 1300; б — 2103-1006090 с выемкой в нижней части кронштейна для моторов 1500 и 1600; в — 21213-1006090 увеличенного размера для моторов 1700; г — «музейная редкость» — универсальный «жигулевский» башмак начала 70-х годов с двухступенчатым кронштейном. Подходит ко всем классическим моторам ВАЗ, кроме 1700.

Читайте также  Можно ли отказаться от осмотра гинеколога на медосмотре?

Крыльчатка вентилятора для «Нивы»: а — 2121-1308008 (плоскость лопастей смещена от привалочной плоскости под фланец помпы, а ребра жесткости перпендикулярны оси крыльчатки). Применяется на машинах с латунным радиатором; б — 21213-1308008 (лопасти вынесены вперед, а ребра жесткости образуют конус). Применяется только на «нивах» с тонким алюминиевым радиатором.

Направляющие втулки клапанов: а — 2101-1007033 для выпускных клапанов «Жигулей» и «Нивы» (спиральная канавка для удержания масла на внутренней поверхности нарезана на всю длину втулки); б — 2101-1007032 для впускных клапанов «Жигулей» и «Нивы» (спиральная канавка нарезана на половине длины); в — 2108-1007033 для выпускных клапанов «Самары» и «Оки» (спиральная канавка по всей длине); г — 2108-1007032 для впускных клапанов «Самары» и «Оки» (канавка на 1/3 длины). «Восьмерочные» втулки легко отличить от классических по ступеньке в верхней части (показана стрелкой) — она коническая, а не прямоугольная, как на «Жигулях».

Какая длина цепи грм ваз 2101?

  • Ноябрь 3, 2020
  • низкий блок
  • грм
  • цепь
  • однорядка

Начиная глубокую модернизацию заводского «железа», рано или поздно дело доходит до привода ГРМ. В данной статье я расскажу об нюансах установки однорядной цепи Chevrolet Niva на «низкий» блок двигателя ВАЗ 2101.

Привод ГРМ ВАЗ 2101 является предком привода ГРМ ВАЗ 21214/2123, но есть серьезные отличия:
1) разное положение оси башмака натяжителя (у 2123 ось башмака установлена вместо ограничителя цепи);
2) диаметр звезды привода масляного насоса (малая звезда ВАЗ 2123 не применима для карбюраторных двигателей, т.к. увеличится частота вращения трамблера);
3) разные конструкции башмаков и успокоителей;
4) разная длина цепи (114 звеньев — для ВАЗ 2101, 116 звеньев — для «высоких» блоков);
5) разные натяжители (у 2123 — гидравлический);
6) Разное положение меток на звезде р/вала.

Привод ГРМ с однорядной цепью имеет следующие преимущества перед стандартным исполнением:
1) меньший вес цепи и звезд (следовательно, меньше инерции — больше отзывчивость);
2) меньше шума (ведь роликов цепи почти вдвое меньше);
3) увеличение давления масла (только для инжекторных двигателей или с МПСЗ).

Рассмотрим самый простой вариант установки «однорядки» на «низкий» блок ВАЗ 2101 без углубленной модернизации и радикального облегчения деталей.

Список запчастей (с артикулами), которые точно понадобятся:
1) 21214-1006040 Цепь ГРМ (однорядная, 116 звеньев);

2) 2123-1006020 Комплект звезд ГРМ под однорядную цепь (для карбюраторных двигателей необходимо купить 2 большие звезды);

3) 2101-1006100 Успокоитель цепи (для карбюраторных двигателей);

4) 21214-1006100 Успокоитель цепи (для инжекторных двигателей — при установке малой звезды привода масляного насоса).

5) 21214-1006090 Башмак натяжителя (для карбюраторных двигателей необходимо обрезать верхнюю часть).

Попутно рекомендую приобрести и заменить:
1) Натяжитель цепи (для пластикового башмака) и его прокладку;
2) Прокладку передней крышки двигателя;
3) Передний сальник коленвала;
4) Прокладку клапанной крышки;
5) Гайку коленвала.

Процесс замены цепи и звезд ничем не отличается от описанного в руководстве по ремонту ВАЗ 2101, поэтому перечислять все операции в этой статье бессмысленно.

Однако:

1) перед установкой звезды распредвала необходимо перенести метки со штатной звездочки на новую (компенсировать смещение на 3 градуса);
2) перед установкой передней крышки важно убедится в том, что башмак свободно перемещается на оси, а натяжитель способен натянуть цепь.

Для получения максимального эффекта от проведенной модернизации, рекомендую отрегулировать зазоры в ГРМ (рейкой с индикатором).

Своих одноклубников, при необходимости, прошу сообщать о недочетах данной статьи в комментариях. Спасибо!

Отредактировал Ноябрь 3, 2020 SP038

Какая длина цепи грм ваз 2101?

Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040. Как их между собой быстро различить?

Сколько зубьев на цепи грм ваз 2107?

цепи на 116 звеньев. Они устанавливаются на модели ВАЗ с 2103 по 2107 включительно.

  1. Почему пила пилит криво
  2. Как точить цепь бензопилы
  3. Как точить цепь бензопилы станком
  4. Почему бензопила пилит криво причины
  5. Как правильно поставить цепь на бензопилу
  6. Как укоротить цепь бензопилы своими руками
  7. Как смазывается цепь бензопилы
  8. Как выбрать бензопилу для дачи
  9. Почему не смазывается цепь на бензопиле

Сколько звеньев цепи грм ваз 2103?

Цепь привода газораспределительного механизма для двигателей автомобилей ВАЗ 2103, 2106, 21213 с рабочим объемом 1,5 — 1,7 литра. Двух рядная, 116 звеньев. Каталожный номер: 2103-1006040-01.

Сколько звеньев в цепи ваз 2121?

Цепь привода ГРМ 116 звеньев ВАЗ 2103-2107, 2121-21213 Нива двигатели 1.5, 1.6, 1.7 литра «АвтоВаз» — LADA арт.

Сколько стоит поменять цепь на Ваз 2107?

Стоимость работ и деталей Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.

Сколько звеньев в цепи ваз 2101?

Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.

Как влияет растянутая цепь грм на работу двигателя?

Растянутая ГРМ цепь, как говорилось ранее, перескакивает и портит ГБЦ. В лучшем варианте, погнутся только клапана, а в худшем — блок цилиндров выйдет из строя. Определить, при каком пробеге менять цепь ГРМ, невозможно. Ресурс эксплуатации зависит от конкретной марки машины.

Как проверить цепь ваз?

Первый способ проверки цепи

Приподнимаем вверх рукой звенья цепи посередине звездочки распредвала. Если звенья приподнимаются выше середины высоты зуба звездочки, цепь растянута и подлежит замене.

Какая цепь на ниве 21213?

На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев).

Сколько ходит цепь на ниве 21214?

Цепь 21214, проблемки

Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс. км. а однорядная цепь (двигатель 21214), на подходе к 100 тыс.

Что будет если цепь перескочит на один зуб?

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. … При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает.

Когда менять цепь грм нива?

Конкретных рекомендаций относительно сроков замены цепи на Шевроле Нива не существует. Просто, после 100 000 км необходимо проводить диагностические процедуры по отношению к этому узлу, в ходе которых и будет выявляться степень износа расходника. Об износе цепи будет свидетельствовать характерный скрежет мотора.

Сколько звеньев на цепи 2106?

Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116.

Когда менять цепь грм на ниве 21214?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет.

Как выбрать цепь ГРМ? С какой периодичностью ее менять? Как заменить?

Добро пожаловать!
С какой периодичностью нужно менять цепь «ГРМ» на «Классике» и «Ниве»? Как эту цепь правильно заменить? И как её правильно выбрать?

Ряд этих вопросов интересует очень многих людей, большинство из которых конечно же знают ответы на эти вопросы но есть и такие люди которым об этом ничего неизвестно. Специально для таких людей мы и подготовили эту статью прочитав которую, вопросов у большинства людей уже просто не останется. Ну а если же вы хотите ещё узнать ответы на какие нибудь вопросы, то в таком случае оставляйте комментарии и администрация сайта на них вам ответит в ближайшее время.

С какой периодичностью цепь рекомендуется заменять на новую?

Цепь подлежит замене при её растяжении. А как же понять то что цепь растянулась? На автомобилях «ВАЗ» на которых установлена цепь «ГРМ», обязательно ещё и присутствует натяжитель цепи который эту цепь и натягивает (см. Что такое натяжитель цепи?).

При слишком сильном растяжении цепи, натяжитель как правило уже не может справляться с цепью и вследствие чего цепь начинает стучать. Но и стук бывает по разным причинам, в некоторых случаях цепь может стучать даже из-за того, что она просто не отрегулирована (см. Регулировка цепи «ГРМ»).

Читайте также  Как работает кнопка старт стоп на авто?

Примечание!
На вид это очень сложно определить если цепь износилась или же увеличилась в длине, в таких случаях нужно воспользоваться линейкой или еще чем ни будь и измерить длину звеньев!

Как выбрать цепь ГРМ?

При покупки новой цепи, продавцы обычно зададут вам вопрос: “А на сколько звеньев нужна вам цепь «ГРМ»?” Чтобы в будущем вы на него могли дать чёткий ответ, объясним вам всё по порядку. Пока что существует два типа цепи:

Первый тип – Это цепь на 114 звеньев она обычно ставиться на двигатели у которых рабочий объем достигает 1.2 а так же 1.3 литра. (Такая цепь в основном устанавливается на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102)

А второй тип – Это цепь на 116 звеньев, она обычно уже устанавливается на двигатели у которых объем достигает 1.5 а так же 1.6 а так же 1.7 литров. (К таким автомобилям в основном относят «Нивы» и ВАЗ 2103-ВАЗ 2107)

Примечание!
Будьте внимательны при выборе цепи, и не экономьте на ней деньги, лучше купите подороже и проездите сотни тысяч километров на ней, не волнуясь за то что она вот вот порвется!

Как заменить цепь?

Это вам нужно знать!

На сегодняшний день рынок автомобильных запчастей очень богат «Контрафактом – для тех кто не знает, это слово переводится как подделка». Так вот именно на сегодняшний день большинство цепей «ГРМ» являются подделкой, поэтому при выборе новой цепи будьте очень аккуратны и по возможности соблюдите правила которые указана ниже:

  1. Покупать новые автозапчасти лучше всего у людей которые этим уже долгое время занимаются, потому что они как правило не будут портить своё имя продавая поддельные детали. (Это касается рынков)
  2. При покупки новой цепи «ГРМ» обратите особое внимание на то, чтобы она была упакована в коробку. Если вам захотят продать цепь без коробки, сразу же говорите «Нет!» а иначе вскоре опять нарвётесь на замену.
  3. И в завершение отметим продавцов которые торгуют цепями. Некоторые недобросовестные продавцы ухитряются на различного рода уловки, для того чтобы продать цепь с большой выгодой для себя, что же они для этого делают спросите вы? А делают они следующие, берут цепь очень низкого качества и перекладывают в коробку в которой должна находится цепь высокого качества и тем самым запечатывают коробку и продают цепь низкого качества уже по высокой цене ссылаясь на то что она является цепью высокого качества.

Какая длина цепи грм ваз 2101?

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую — Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда — 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала.
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала — напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
  • Натянуть цепь.
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель — 21213-1006100 — гасит колебания в длинной ветви цепи.

Читайте также  Почему постоянно перегорает предохранитель бензонасоса?

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
  • http://www.zr.ru/articles/36925/ — Что ломает башмаки.
  • http://www.zr.ru/articles/39136/ — Не тяни — натяни.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать — масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы «Как не следует менять цепь»:

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

Какая длина цепи грм ваз 2101?

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

Звёздочки могут ходить до третьего кап. ремонта, а цепь, даже если ещё поддаётся натяжению, лучше заменить при первом. Как временный выход, продляющий пробег до замены, — удлинение штока натяжителя надеванием на его конец наконечника в виде трубочки. Но это не есть очень хорошо
Башмак успокоителя, скорее всего, износится к 70-80 тыс., натяжителя — гораздо дольше.

Данная «Аксиома» легко опровергается большим опытом ремонта двигателей (не только моим), а также руководствами по ремонту и обслуживанию автомобилей, в которых приводятся методики проверки износа механизмов и частей двигателя. Впрочем, если денег много и делать нечего, можно менять всё подряд, на всякий случай, прикрываясь выдуманными аксиомами :-D

Цепь изнашивается гораздо интенсивнее, чем звёздочки. Поэтому и её замена происходит чаще. От одной капиталки до другой, при старых звёздочках, её хватает с запасом (если не палёная).
Замечу, что существует простая методика замены цепи, без замены звёздочек, конечно, и без разборки двигателя:
1. Снимается крышка ГРМ, ослабляется и фиксируется натяжитель.
2. Старая и новая цепи разъединяются в одном из звеньев (выпрессовываются штифты) и их концы соединяются временными щтифтами — получается одна длинная цепь, состоящая из старой и новой.
3. Прокручивается коленвал (рукояткой, если есть, или ключом), при этом его звёздочка тянет за собой эту длинную цепь. На место старой цепи затягивается новая.
4. Цепи разъединяются, концы новой соединяются. Всё.
При этой операции должны вращаться все звёздочки вместе с распредвалом, иначе есть опасность встречи клапанов и поршней.
Эта методика была приведена в «ЗР» в 80-х годах. Если нужно, могу найти и подсказать номер.

Именно так мне меняли цепь лет пять назад на одном СТО, быстро очень.

Я тоже менял так на Копейке.
А вот ещё одна методика, приведённая в мультимедийном диске «Ремонт и обслуживание автомобиля ВАЗ-2106» (к сожалению, привожу без иллюстраций, но и так по-моему, понятно), тоже без замены звёздочек:

Замена цепи привода распределительного вала
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Признаком необходимости замены цепи служит невозможность обеспечить ее натяжение из-за вытягивания.
Длина цепи проверяется в специальном приспособлении под нагрузкой.

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой яме.
Операции 2-5, 13, 14а, 21-24 выполняйте сверху в подкапотном пространстве, операции
6-12, 14б, 15, 17-20 — снизу автомобиля.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 17», монтажная лопатка, отвертка.

1. Снимите крышку головки блока (см. подраздел 12.2.).
2. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала.
3. Разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.
Предупреждение к операциям 3 и 4
Включите в коробке передач IV или V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Если вы работаете на канаве, подложите под колеса упоры.
4. Ослабьте затяжку болта, не отворачивая его.
5. Снимите успокоитель цепи (см. подраздел 12.9.2.)
6. Снимите башмак натяжителя цепи (см. подраздел 12.9.1.).
7. Отверните ограничительный палец и.
8. . снимите его.
9. Разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки валика привода масляного
насоса.
10. Отверните болт. Если отворачивание затруднено, осторожно застопорите звездочку отверткой.
11. С помощью монтажной лопатки сдвиньте звездочку и.
12. . снимите ее.
13. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала и, приподняв цепь, снимите
звездочку.
14а, 14б. Аккуратно опустите цепь вниз.
15. Снимите цепь, не снимая звездочку коленчатого вала.
Предупреждения к операции 15
После снятия цепи проверьте совпадение меток на звездочке распределительного вала и блоке цилиндров. Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал до их совмещения. Если вы снимали звездочку коленчатого вала, при установке проверьте совпадение меток.
16. Смажьте новую цепь моторным маслом.
17. Наденьте новую цепь на звездочку коленчатого вала.
18. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса.
19. Наденьте звездочку с цепью на валик, натяните ведущую ветвь цепи и.
20. . заверните болт крепления, не затягивая его.
21. Сверху зацепите проволочным крючком цепь и.
22. . поднимите ее вверх к распределительному валу.
23. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, обеспечив совпадение
меток на звездочке и корпусе подшипников и натянув ведущую ветвь цепи.
24. Заверните болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
25. Установите успокоитель цепи в порядке, обратном снятию.
26. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
27. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте затяжку колпачковой гайки.
28. Установите ограничительный палец в порядке, обратном снятию.
29. Выключите передачу, проверните коленчатый вал на 2-3 оборота в направлении вращения.
30. Убедитесь в одновременном совпадении меток на звездочках с метками на двигателе. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.
31. Если метки совпадают, затяните колпачковую гайку натяжителя, включите передачу, затяните болты звездочек и законтрите их.
32. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
33. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.
34. Отрегулируйте установку момента зажигания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: